Такой вопрос.  Хочу занизить тазик на 50 мм  пружинами с ОЗОНА  .   

Нужно ли покупать амортизатор короче или стоковый можно оставить ? 

Спасибо за инфу . 

Шины бывают камерные и бескамерные.

Главное достоинство бескамерной шины — длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, — безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно.

Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде.

Бескамерная шина маркируется надписью на боковине Tubeless. Камерная — Tube Type.

Т.к. на рынке почти не осталось камерных шин, далее речь пойдёт о бескамерных.

Конструкция шины.

1. Бортовое проволочное кольцо

2. Боковина

3. Продольная канавка протектора

4. Плечевая часть протектора

5. Центральное ребро протектора

6. Протектор

7. Нейлоновый слой брекера

8. 2-й слой стального брекера

9. 1-й слой стального брекера

10. 2-й слой текстильного каркаса

11. 1-й слой текстильного каркаса

12. Бортовая лента

13. Пятка борта

14. Основание борта

15. Носок борта

16. Наполнительный шнур

17. Герметизирующий слой

18. Подканавочный слой протектора

Маркировка европейских шин.

Типоразмерная надпись.

255х55х16R 88Q

255 — ширина профиля шины, выраженная в миллиметрах. Это линейное расстояние между наружными сторонами боковин шины, измеренное при номинальном внутреннем давлении, без учета высоты рельефа маркировки.

55 — серия шины. Это отношение высоты профиля (половины разности внешнего диаметра шины и монтажного диаметра обода) к ширине профиля, выраженное в процентах. Серия — один из важнейших параметров, определяющих ходовые качества шины; чем она ниже, тем шина «гоночнее». Конструкция радиальных шин позволяет изготавливать их с самыми разными соотношениями высоты и ширины профиля; стандартный ряд серий: 82, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, а на особо скоростных автомобилях могут использоваться сверхнизкопрофильные шины серии 35 и даже 30.

R—радиальная конструкция.

16 —диаметр обода.(дюймы).

88— индекс грузоподъемности шины.

Q-индекс скорости.

Индекс скорости показывает сохранение ее характеристик по

прочности конструкции и управляемости в определенных скоростных пределах.

Индекс нагрузки показвает допустимую нагрузку на шину.

Рисунок протектора делится на три вида:

Симметричный.

Асимметричный. Имеет наружнюю и внутреннюю сторону.

Направленный. Имеет направление вращения.

Ещё бывает направленно-асимметричный рисунок. Имеет наружнюю и внутреннюю сторону,

а также направление вращения.

Колесо строго правое или левое.

http://www.autoboots.ru/photos/tyres/ptr001076.jpg

Зимняя и летняя резина. Отличия.

Классическое деление шин на сезонные классы: летние (их еще называют дорожными, или шоссейными), зимние и всесезонные. Принадлежность шины к тому или иному классу определяется массой различных критериев (состав резины, детали внутренней структуры и т. д.), главным из которых является рисунок протектора.

Летняя шина имеет относительно неглубокие протекторные канавки; выступы протектора, как правило, большой площади, и на них либо вообще нет, либо очень мало мелких прорезей (ламелей). Шина с таким рисунком производит очень мало шума, способствует экономии топлива за счет исключительно низкого сопротивления качению и служит долго; у нее максимальный ресурс по износу. Рассчитана в первую очередь на хорошие дороги и на сухую погоду.

Зимняя шина — антипод летней. Протектор у нее мощный, с крупным рисунком, с глубокими и широкими канавками, с большим количеством мелких прорезей, обеспечивающих сцепление со скользкой дорогой. По вине такого рисунка зимняя шина довольно тяжело катится и сильно шумит, кроме того, быстро изнашивается, т. к. сделана из мягкой резины.

Зимние шины имеют маркировку на боковине M+S, что означает Mud+Snow («Грязь+Снег«); некоторые производители пишут еще и Winter («Зима»).

Зимняя шипованная шина.

Зимняя не шипованная шина.

Всесезонная шина — компромисс между летней и зимней, результат многолетних попыток найти золотую середину, создать резину «на все случаи жизни». Однако при традиционных (теперь уже устаревших) технологиях стремление суммировать летние и зимние достоинства в одной шине не привело к особым успехам, поскольку суммировались и недостатки; за улучшение одних параметров приходилось расплачиваться ухудшением других. Поэтому всесезонная шина в классическом понимании — нечто среднее, но, увы, далекое от золотой середины. Она может «всего понемногу»; при этом летом по многим параметрам уступает летней (шумнее, недолговечнее, тяжелее на ходу), а зимой — зимней (хуже сцепление со скользкой дорогой).

Всесезонные шины маркируются на боковине либо All Seasons («Все сезоны»), либо Any Weather («Любая погода»). Некоторые производители обходятся сокращенными вариантами этих надписей: соответственно AS и AW.

Существуют шины с усилинной боковиной (Run On Flat).

Шина Run On Flat позволяет автомобилю проехать 80 километров с нулевым давлением в шине после прокола. Это обеспечивается усиленными боковинами шины, которые держат вес автомобиля даже при полной потере давления.

Индикатор износа шин.

Каждый производитель регламентирует минимальную высоту протектора при которой эксплуатация шины будет оставаться безопасной. При достижении этой величины резко ухудшается поведение шины, особенно в случае мокрой или заснеженной дороги. Поэтому необходимо тщательно следить за этим параметром и не допускать чрезмерного износа протектора.

В процессе эксплуатации машины столкнулся с проблемой. Передние колеса были сильно "съедены", решил не тянуть с развалом, поменял резину и вперед. По результатам диагностики развал оказался в глубоком минусе, правый -1,07, левый -0,43 при минимально допустимых значениях -0,15. Сделали по итогу только схождение.

После осмотра машины знакомый мастер сказал, что от времени и ударов "ушли" столбы, и из-за этого оси верхних рычагов сместились внутрь. Вариантов лечения два: или вваривать два новых брызговика со столбами, или удлинить верхние рычаги.

Кто сталкивался с такой проблемой, как решали?  

Первые км 50 все было хорошо, недавно выезжал и заметил идущий гул спереди, с трансмиссией вроде не связан, накатом катишься гудит, гул как ступичный неисправный, сегодня менял резину, с новой так же, идёт гул. При замене резины проверил колеса руками, крутятся нормально, люфтов нет, звуков нет, переката подшипников не почувствовал. 

И с момента замены колёс что то не даёт мне покоя, и понял что))) диск слева имеет проставку между колесом и тормозные диском, даже фото есть,  а вот справа я не помню есть или нет, просто обратил внимание что нет направляющих диска, шиномонтажник придерживал диск коленом пока наживлял колёсные болты, у меня ещё отложилось что надо купить и установить, возможно ли такое что с одной стороны проставки может не быть, без неё будет ли нормально работать система, может ли быть с этим связана выше описанная проблема?  Ну пара фото. 

Зимняя эксплуатация началась как всегда неожиданно. В далеко не прекрасный день 22 декабря отказалась, намертво отказалась заводиться Основная машина. исправлять ситуацию времени не было, поэтому пришлось ехать на Лейке. Чтоб жизнь медом не казалось - ночью шел снег, а резина то летняя.Ощущения честно говоря двойственные - Машинка шла бодро, тормозила более менее внятно, а маневрировала - слишком активно.

При выезде из гаража и со двора - руль был четким, в общем как обычно, при выходе на комсомолку, которую естественно никто не чистил и навесом не накрывал - руль стал подозрительно легко крутиться. При возвращении домой - на территории участка -руль приобрел привычную четкость. Вопрос - исправит ли зимняя резина подобный казус, или придется привыкать к "особенностям зимней эксплуатации?

Вопрос конечно идиотский, но - до этого никогда с такой откровенной разницей в управлении на снеге/асфальте не сталкивался.

Задачи - перетрясти переднюю подвеску с заменой всех РТИ, заменить рулевую трапецию, сделать сход-развал и приварить усилители лонжеронов.

Авто - классика (почти).

Где могут все это сделать разом, желательно на юге - юго-западе города?

Подскажите пожалуйста какой фирмы взять подшипник передней ступицы на Копейку.

Спасибо.

Слышал информацию ,что есть покрышки с выдвижными шипами. Тоесть , это не Нокия 

https://www.drive.ru/world/5303310c94a656df23d3874d.html

При морозе покрышка ( резина ) сжимается и шипы выходят больше . При теплой погоде назад ....

Миф или реальность ?

Спасибо. 

Если , вопрос не в теме пордон . Перенести пожалуйста!

Помогите пожалуйста советом! Машина без двигателя стоит, не могу снять балку для покраски подкапотного пространства.

Проблема вот в чём, прокручиваются болты вместе с гайкой (резьбу чистил) в лонжеронах, что делать?

В свое время у меня была новенькая 2107. Высоту авто помню наизусть.

Далее я приобрел 21013. Купил новый комплект вазовских пружин. Перед стал выше положенного сантиметров на 6))

Отрезал полвитка, а может и виток. Все стало одинаково как и на годовалой машине соседа. Остался доволен.

Далее мимо проходила 2106 с новыми пружинами(так она вообще как зил-130 выоссченная была).

Сейчас езжу на 2105. Купил с просаженной задней пружиной и мордой в небо(выше зада, выше положенного напорядок). Отпилил полвитка... мало, отрезал еще.... перестарался(((

После этого пошел купил задние новые технорессор( жестко блин), и передок немецкие(еще из 90х) сток. Перед опять....

Мало того я решил еще сам не делать и заплатил за установку))))))

Где достать "Правильные пружины"? Может остался у кого сток с почти нового авто?

Может кто ставил сс-20? Или есть фото авто с ними..?

Хочу вот такой передок...

http://photoshare.ru/photo12662442.html

А то в новые рулевые наконечники не всегда кладут нужное колличество этой смазки и как следствие, они умерают уже через пару лет..., а то и раньше. Хотелось бы продлить им жизнь. Литол не предлагать)))

Например:

7J R16 PSD5*100 ET45 DIA57,1

J-ширина диска 7. (в дюймах)..

R-радиус диска 16. (в дюймах).

PSD-Количество и диаметр расположения крепёжных отверстий 5х100. (в мм).(разболтовка).

DIA-диаметр ступичного отверстия 57,1. (в мм).

ET-расстояние от центральной оси диска до плоскости крепления к ступице 45. (в мм).(вылет).

"Вылет" может быть как положительным так и отрицательным.

Наглядные примеры "вылетов":

Некоторые фирмы производят диски с одним (большим) центральным отверстием.

В таком случае устанасливается проставочное кольцо "супинатор", оно позволяет диску точно

сесть на ступицу:

В случае, если ступичное отверстие больше, чем 57.1-супинаторы нужно ставить обязательно!!!

В противном случае диск будет не точно центроватся на ступице.

Отсюда: ощутимый дисбаланс (биение на руле) и резко сокращающийся

срок службы деталей подвески.

Диски бывают:

Стальные.

Литые (легкосплавные).

Кованные.

Магниевые.

Стальной штампованный диск дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен. Так же железные диски практически никогда не бывают идеально ровными.

Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.

Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).

Кованый. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.

Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.

Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.

Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный).

Так же встречаются составные диски.

Их конструкция состоит из кованого обода и прикрепленной к нему литой ступичной части.

ПЫ СЫ подвеске-год,отьежено тыщи 4,менял рычаги,шаровые,все резинки,трапеция тож новая.

И еще подвеска-мягкая,крены большие,и по кочкам плавно бежит.

Собственно, сабж: имеем амортизаторы СААЗ, три года жизни. Развалилась (совсем) резиновая деталь сайлентблока. Амортизатор снят, внутренняя трубка (под болт) и резинка вывалились, осталась внешняя обойма.

Вопрос: чем можно эту обойму выбить/выпрессовать?

если у кого есть желание и возможность заняться предлагайте цену, я думаю договоримся)