Leaderboard

Полез в гараже менять приемную трубу, шпильки замочил вдшкой, начал откручивать - и первая же сразу обломилась. Решил дальше не лезть и отвез машину на дачу, чтобы если что, можно было оставить её там. Так и получилось в итоге) А все потому, что стали мерцать фары, а зарядка в итоге упала вообще до 12.1в - считай нету. В общем, решил сразу дополнительно сделать тот объём работ, который изначально планировался на лето. А именно: Ремонт генератора Проверка зазора помпы Замена крана отопителя Быстро раскидал всю правую сторону мотора. Дополнительно обломились шпильки щитка стартера. В итоге шпильки на выпускном коллекторе заменил все, чтобы было спокойнее) Приемную трубу взял от 01, она проехала на ней дай бог 500 км. Кстати, мне её отдавал @MOISEART, за что еще раз спасибо. Труба уже живёт на второй машине. Здесь она правда почему-то не хотела правительно вставать, поэтому пришлось сделать надрез и немного перегнуть. У обычного лузара (не турбо) оказался чудовищный зазор в 3мм. Не получилось сдвинуть крыльчатку, поэтому купил новую помпу лузар турбо, и зазор стал отличным - вместе с прокладкой 1.1мм. Кран отопителя тоже поставил фирмы лузар. В генераторе грешил на диодный мост, но в итоге проблема была просто в огромном количестве окислов внутри. Все почистил, а также поменял задний подшипник, для чего намутил на озоне вот такой съемник. Правда новый подшипник я купил какой-то не такой, поэтому пришлось снимать его с другого генератора, который валялся на даче) После сборки зарядка вновь стала 14.1-14.2в, стало быть ищопаходит. Собрал все взад и поехал до дома проверять. Температура теперь держится вот на таком уровне: Перестала приближаться к красной зоне, хотя я пока в пробках не стоял. Так что тут нужно наблюдать)

Официальный клубный гараж - с той самой необходимой теоретической и опытной базой, которой должен обладать профильный сервис по Жигулям. Сток/спорт не важно, всё о чём вы могли подумать можно, или нельзя сделать с жигулями - мы уже попробовали на своих. Здесь вы не услышите отговорок типа - "это же жигули". Мы боремся за результат работ вне зависимости от возраста или состояния машины, сделать можно всё - главное захотеть.. По возможностям гаража на данный момент: • Кузовной ремонт любой сложности (пока без стапеля) • Подготовка к покраске, вплоть до самой покраски • Антикоррозийная обработка (внутренняя) • Слесарные работы любой сложности • Развал/схождение "по линейке" В данную тему можно оставлять ваши отзывы и результаты проведённых работ в виде подробного фотоотчёта, а если автомобиль клубный дополнительно прикрепить тему автомобиля на форуме. Контакты: • адрес: Софийская 92 • TГ: @MOISEART, Тел. +7 (999) 512 28 67 • режим работы: с 15 до 23. Без выходных

Пора сдуть прошлогоднюю пыль и поднять тему) Пришло долгожданное время собрать запасную советскую кпп с р1, а то последнее время уже большинство передач залетало с хрустом, а третья под сброс газа могла и вовсе вылететь... За основу была взята 4х ступка, решил опять же сделать пятиступку, но в этот раз брат решил улучшить конструкцию. Во первых нарезал резьбу м12, под болт гбц от митсубиси, а во вторых было найдено оптимальное положение шестерни пятой передачи, относительно промвала, в каких то положениях при затяжке было видимое биение, что влияет на ресурс подшипников и звуки издаваемые из кпп. Перед этим так же были закуплены комплектующие, старался отыскать советские, собрал на просторах авито полный набор подшипников, муфты, синхроны. Первичный вал, вилки и маленькую шестерню пятой передачи пришлось взять новодел... На вилки 1-4 передачи наварил третью опору, а то с двумя муфту прилично перекашивает при включении передачи. Осмотрев старую эластичную муфту, решено было оставить её, новую благополучно вернул. Штоки тоже чуть доработал по рекомендациям, буквально на 1мм расширив паз под шарик, тем самым при включении муфта дальше заходит на ступицу, на ходах кулисы особо ни как не отразилось. Так же чтобы избавится от сильных вибраций снял жесткий сайлентблок с опоры кпп и поставил сток подушку, только траверсу чуть пришлось доработать, токарка и сварка зарешала)) Так же из доработок, был установлен модернизированный поддон из алюминия. Он добавляет жестокости жидкому картеру, ребра хорошо отводят тепло, а 250 мл масла лишними не будут. Висит пониже, но не ниже лонжеронов. Заодно заменил диск сцепления, поставил exedy MBD021U от митсубиси, на нем чуть больше площадь накладки по внутреннему диметру и выглядит он помощнее, старый сакс тоже не плохо себя показал и благополучно отправится на шниву. Встает он без доработок. Так же в процессе разбора, были обнаружены следы высохшего антифриза на задней заглушке гбц прям у моторного щита, её просто залепил холодной сваркой, метод вполне рабочий. Масло в этот раз залил Red Line, вошло 2.5 литра. Надеюсь коробка подольше поживет с ним. Дальше требовался очередной кастом. Ширина передней подвески была избыточной, по сравнению с задней и это мешало быстро ехать в поворотах, да и арки страдали. Решено было сделать верхние рычаги на ШС с возможностью регулировки, может не совсем удобной, но подобрав нужную длину, можно будет об этом забыть. Были выточены втулки и резьбовая часть из нержавейки с резьбой м18. Обваривал в несколько проходов, начиная от корня... А шарнир использовал от тойоты, они используются в поперечных рычагах задней подвески, взял не дорогие Sat ST-42210-20010, по отзывам вполне нормально ходят, да и с моими пробегами в пару тыщ за сезон их на долго хватит. Был сделан кондуктор на основе сток рычага, но уже с учетом добавленного кастера. Ухи под сайлентблоки отрезал с разной длиной, чтобы шс были одинаково вывернуты с обоих сторон. Т.к. ШС чуть длиннее, болт пришлось подобрать на 10мм больше, подошел от ниссана, и по цене даже дешевле вазовского. Рычаги были по кругу проварены и покрашены остатками новол кобра. Прокрасил не хуже порошка, просветов нет)) Так же выточил ограничители хода рейки, большой выворот мне не нужен, т.к. дрифт мне не светит, в кольце достаточно небольшого выворота, а то если ставить более широкие диски есть шанс повредить их об рычаг. Да и арки не рады встречи с покрышками. Плюс ко всему, от упора до упора получилось ровно 2.5 оборота руля. Забил их в корпус рейки с натягом. Так же были проточены тормозные диски, а то был небольшой буртик и хотелось поставить колодки чуть повыше. Заодно чуть шлифован торец внутренней обоймы ступичного подшипника, а то у меня скользящая посадка на поворотный кулак и имелся небольшой люфт, на зубилах в стоке посадка с натягом и это убирает люфт. Ещё говорят на хороших колодках, можно отыграть немного времени. Поэтому у гоншиков были взяты остатки очень дорогих спортивных колодок, состав из самых цепких RST5, по сути для них это уже металлолом, т.к. рабочий слой у них 25мм на одной колодке, а 10мм это уже предел. Пилить пришлось болгаркой, обрабатываются очень тяжко, что состав, что металлическая основа, диски уходят на глазах, лепесток тоже с трудом справляется, даже фибровый круг 3M cubitron быстро садится. В итоге успел всего две колодки запилил и поставил их снаружи, остальные потом допилю... Колодки брат прошел на шлифовальном станке и выровнял плоскости. Т.к. мотор у меня живет на высоких оборота и чтобы продлить жизнь насосу, поставил шестерню обычного размера, как на распредвалу. Только досверлил отверстий, а то мне флажок под датчик фаз не нужен и чтобы не нарушить балансировку, сделал его симметричным. По центру видно втулку, это для лучшей центровки, на поросенке и шестерне посадочное место проточено, т.к. на нем было биение, втулкой компенсирую размер. При установке звезды, при повторной проверке, оказалось что фазы ушли на один зуб, перекинул цеп и всё встало на свои места. Из давних хотелок, это были удлинители ЦО на полуоси, на них уже давно была сделана проточка под запрессовку, поэтому втулки выточил из алюминия с натягом 0.1мм, в добавок посадил на валвтулочный фиксатор, они точно не улетят)) Сделал развал схождение, в это раз не на дороге))) Развал -3, схождение 0, кастер 8*. Мастеру Геннадию машина очень понравилась, первый раз такую видит)) И взял всего 1500р. И самое главное что требовалось, это новая резина, полумеры не годились, поэтому взял новые yokohama advan a052. Под них так же требовались диски и желательно 7J, посмотрев на заоблачные цены на всмпо и их состояние. Решено было взять более дешевый китай, не плохая копия desmond regamaster evo, вдобаков широкие и вес всего 4.7кг, из минусов 4х100, но гайки с эксцентриком выручили. Что успел сделал, теперь можно ехать гонки на игору, продолжение следует...

В связи с пополнением штата сотрудников и увеличения площади гаража, расширились и наши возможности - относительно поддержаниия ваших автомобилей в достойном состоянии. Будь то капитальный ремонт двигателя, переборка карбюратора или настройка редуктора заднего моста - все эти и многие другие операции освоены нашими специалистами, проверены на своём и сумме других примеров. В жигулях стремительно не остаётся мест в которых бы мы не разобралсь.. Из неохваченного ранее, доступного на данный момент: • Аргонодуговая сварка: Алюмний \ Нержавеющая сталь \ Чугун • Капитальный ремонт двигателя \ Доработка \ Отладка • Ремонт КПП \ Регулировка редуктора заднего моста \ Замена крестовин кардана • Переборка \ Настройка: карбюратора, трамблёра, зажигания Контакты: @Pedro • адрес: ул. Софийская 92 • ТГ: @fvdellacorte • ВК: https://vk.ru/dellacorte