Zver

Саша, ау, нид хелп!

В связи с тем, что точно подобрать транзистор не удалось, а кроме того у них выявился существенный минус - по меркам задачи у транзистора длительный зазор по напряжению в "полуоткрытом" состоянии, решено сделать схему на компараторе. Условиями выступили: 1) напряжение в бортовой сети 13,5В. 2) искомое падение напряжения при температуре ОЖ 120 градусов С составляет 4,2В (сопротивление датчика немного менее 100 Ом). Схема состоит из: - Делителя напряжения, собранного из двух огромных чугуниевых резисторов 8,1кОм и 18 кОм на 1Вт, что дает нам деление напряжения в соотношении 0,687 или 9,27В на компаратор (падение 4,23В) (по факту получилось около 10В). - Сдвоенного компаратора LM2903R (используется только половинка, вторая, видимо, зарезервирована на температуру масла) В приведенном на картинке варианте компаратор срабатывает при 117 Ом на датчике температуры ОЖ (показания прибора 105-110 градусов С). В связи с тем, что напряжение "плавает", при именно таком сопротивлении лампочка горит тускло или немного мигает, но сопротивление минимально чуть больше или меньше дает чёткое различение режима ВКЛ/ВЫКЛ на лампе. Результат в целом удовлетворительный, но возникают вопросы: 1) Правильно ли подобрано сопротивление на делителе напряжения? (не соотношение сопротивлений, а то, что именно сами сопротивления взяты в кОм - не многовато ли? Да и 1Вт вроде не греется, хотя может быть сильно избыточно, однако пока есть вопрос, как это поведет себя в боевых условиях). 2) При увеличении сопротивления датчика температуры выше 1500 Ом (по характеристике датчика 30 градусов С и менее) лампочка начинает слабо гореть. Для меня это неожиданно, т.к. в остальном компаратор работает корректно. Как это устранить?

Красава!

В очередь, с%кины дети! (С) Запилил кронштейн фильтра из серии «времянка на постоянку»

Спасибо, будет развлечение у штурмана)) Поставил наконец-то радиатор отопителя, заменил вентилятор отопителя (клинил), заменил воздушный фильтр (протерся и запылился) - можно гонять.

Нужна помощь! Появилась идея установить контрольную лампу температуры ОЖ на существующий датчик. Условия таковы: 1) при температуре условно 0 градусов сопротивление на датчике большое (где-то тыща Ом), напряжение на датчике высокое (8 В), через указатель температуры протекает слабый ток, стрелка указателя слева. 2) с ростом температуры двигателя сопротивление датчика падает - растет ток на катушке указателя - стрелка отклоняется вправо. При температуре 120 градусов сопротивление датчика 80-100 Ом, напряжение на датчике падает (около 4 В). Задумка такова (см. рисунок): на датчик установить второй провод, соединенный с затвором полевого транзистора, который "закрывается" при напряжении более 4,2 В (цепь прерывается). При падении напряжения на датчик менее 4,2 В цепь должна замыкаться -> загорается контрольная лампа. Исток транзистора кинуть на постоянный плюс от зажигания через контрольную лампу (светодиод), сток - на массу. Теперь вопрос: какой транзистор нужно использовать в данном случае (p или n, изолированный/нет и т.п.). На какие характеристики нужно смотреть? Правильно ли расположены сток-исток? Можно ли ограничиться одним транзистором?

Решил махнуть радиатор отопителя - не тут-то было! Первый имел фланец крепления крана не под тем углом, поехал поменял на 2105 - не влез по ширине. Плюнул на это дело, закрыл машину, повесил радик на авито за 1/2 цены. Не день Бэкхема...

Хитрый банджо?))

И сам перекрывал, и работников нанимал. Если есть где взять погонять горелку, то можно и заняться, на пару с кем-нибудь.

Сменил фильтр (его по-ходу давануло по развальцовке), подтянул заглушку бензонасоса, залил масло - пока нигде не течет. Двиг скорее всего пережил масляную недостаточность, не дымит и гремит не больше обычного. Также воткнул назад проставки из барабанов, по две штуки - теперь затирать не должно.

Нет, я не занимался машиной, только фильтр ослабил и привернул назад.

Обратил внимание, что давление масла стало ниже, дёрнул щуп - а его там нет! Вот ведь вредители, масло сливают по ночам...

Как компромиссный вариант можно поставить +10 перед +20 зад и не мучиться. Проблема только в том, что придётся тогда спереди дорезать резьбу на шпильках - сейчас 40 мм «тела» под 20-ти миллиметровую проставку минимум.

Поставил проставки, перед +20, зад +30. При лайтовой езде сзади слева чиркает на лежачем.

Поддон с карманами отжал вольверин. Стоит поддон в исполнении предыдущего моториста, с противоотливной бестолковой перегородкой.

Леденец мля!

Тем временем на красной гоняет штурман, выискивает косяки)) Из приколов - разряжается аккумулятор, отливает масло в одном из поворотов и при торможении. В остальном без сюрпризов, автомобиль послушно следует траекториям, отлично замедляется и тормозит. Через пару недель заберу на работу на устранение мелочей, установки длинных шпилек, за что отдельное спасибо Sam, и установки проставок - скоро должны прийти.

100 000 р. считай стоимость ништяков...

Как вариант думаю на времянку поставить 10 мм спереди и 20 мм сзади, а там видно будет.

Сдаётся мне, придётся резать арки и ставить фендеры. Ох, не собирался я заниматься этим в этом году...

Фак..

Стандартный диск - 5,0JET29, ширина 127 мм, делим на 2 и вычитаем ЕТ = 60,6 мм "вынос" от ступицы до крыла Диск Slik 6,5JET38, ширина 165 мм, делим на 2 вычитаем ЕТ = 44,5 мм "вынос" от ступицы до крыла. С проставкой 20 мм - 64,5 мм до крыла. Арифметика верная? Выходит, все близко к родным параметрам.

Да. Сегодня произвел замеры - длина задней шпильки будет 85-90 мм., передней - ~ на 10 мм. короче. Большой вопрос - будет ли задевать за арку. Скорее да.

В связи с переходом на 15 ковку планирую ставить проставки - спереди цепляет за рычаги и яйца двойного стаба при вывороте. Прикинул проставки - 10 мм мало, 20 мм - с небольшим запасом, то, что надо. Сзади, по идее, надо минимум 30 мм, чтобы уменьшить "нервозность". Гайки - открытые высокие, как итог - нужны конские шпили. Планирую использовать в качестве заготовки болты по DIN 933 класса прочности 10.9, длина будет не менее 100 мм.