• Объявления

    • SP038

      Информация для новых участников   07.03.24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 

SP038

Администратор сайта
  • Публикаций

    6377
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    768

SP038 last won the day on Март 12

SP038 had the most liked content!

Репутация

3297 Очень хороший

Информация о SP038

  • Звание
    Kolhoz Garage
  • День рождения 09.05.92

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Санкт-Петербург
  • Район
    Просвет

Социальные сети

Автомобили

Посетители профиля

10693 просмотра профиля
  1. @MOISEART, я трубку не беру, если из музея звонят, да и в сервант не планирую машину ставить Мне на ней поездить хочется
  2. Вчера доделал передок: докинул шпека на криминальные рельефы, повторно отшлифовал и прошёл тремя грунтами. Воодушевившись прогрессом, отшкурил правое переднее крыло и так же зафуфырил в серый. Вот вам Жигули первой модели. Таким образом, из нетронутого у меня осталось заднее правое крыло и дверные проёмы. Думаю, что с ними у меня проблем не будет. Продолжение следует.
  3. Для того, чтобы двигатель ваших Жигулей стабильно работал и в меру питался бензином не всегда нужно лезть в настройки карбюратора. В некоторых случаях множество факторов стабильных холостых оборотов и эластичности движения напрямую зависит от свечей зажигания. Помимо регулировки тепловых зазоров ГРМ, регулировки карбюратора, угла опережения зажигания, угла замкнутого состояния контактов, необходимо проверять и регулировать зазор в свечах зажигания. Так, при меньшем зазоре искра получится короткой и слабой - сгорание топливной смеси ухудшается, а при увеличенном зазоре возрастает напряжение, необходимое для пробивания воздушного зазора между электродами свечи (искры в таком случае может не быть вообще). Для свечей зажигания на карбюраторные двигатели с контактной системой зажигания (КСЗ) автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 рекомендуемый зазор между электродами свечей зажигания составляет 0,5-0,7 мм. Для автомобилей с бесконтактной системой зажигания (БСЗ) зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,7-0,9 мм. Для автомобилей с инжекторной системой питания зазор между элекиродами свечи должен составлять 1,0-1,1 мм. Проверка зазора должна производится только круглым щупом. Регулировку зазора также рекомендуется производить с помощью специальных свечных ключей.
  4. 9 лет с последнего поста, не хило! @Joni105101, и тебе привет!
  5. Добро пожаловать! Для первого автомобиля весьма интересный вариант, хоть некая доля чужеродных деталей имеется. По поводу хранения вариантов может быть несколько: от сырости и перепадов температуры в паркинге до некомпетентности прошлого владельца при выборе материалов для покраски и качества подготовки к кузовным работам. Что касается хрома на зеркалах, то не исключено, что зеркала стоят китайские новодельные за 150 рублёв, так они вообще одноразовые. Присылайте фотографии проблемных мест, будем разбирать Люди у нас здесь весьма хлебнули опыта в кузовных и малярных делах, подскажем пути решения.
  6. Сегодня закрыл очередной больничный и съездил немного погаражировать. Первым делом зачистил переднюю панель от старого ЛКП и зачистил швы на заглушках фартука. Затем навалил шпакли, чтобы невелировать погрешности геометрии. После нескольких подходов начал вырисовываться стоковый сток, однако шпека нужно накинуть ещё в пару мест. Дабы целую неделю железо не стояло голым, задул все это дело кислотником. Покумекал, что не стоит терять время и все равно ещё много раз предстоит гонять шкурку, да залил все хорошим слоем порозаполнителя. Да-да, чтобы его потом частично сошкрябать, когда дошпаклюю фартук. Так и железо закрыто, и вид сразу приятный глазу. Вот так и живём.
  7. Известно, что верхние и нижние шаровые шарниры на автомобилях ВАЗ 2101-2107 отличаются друг от друга по таким важным параметрам как углы качания и минимально требуемое усилие вырыва. При этом крепежные отверстия на верхних и нижних шаровых совершенно идентичны, точно так же, как и диаметры пальцев. Минимально требуемое усилие вырыва на нижнем шарнире должно быть более чем в два раза больше, чем на верхнем. Требуемый угол качания на нижнем шарнире меньше, чем на верхнем. Шаровые шарниры имеют одинаковый внешний вид, однако отличить их можно только по маркировке на корпусе: буква «В» означает, что шарнир верхний, буква «Н» означает, что шарнир нижний. Либо придется снимать пыльники и смотреть форму прорези под шаровый палец: на нижнем шарнире будет овальный паз, на верхнем шарнире - круглое отверстие. Существуют универсальные шаровые опоры компании ТРЕК серии «Чемпион» и TRS универсальной конструкции, которая удовлетворяет требованиям по усилиям вырыва и углам качания как для верхнего, так и для нижнего шарнира, то есть у потребителя теперь нет необходимости задумываться, какую шаровую ставить на верхний рычаг, а какую на нижний. Кроме этого, в новых шаровых палец качается на одинаковый угол во всех плоскостях, что позволяет ставить их на автомобили с доработанной подвеской.
  8. Для возможности регулировки рулевой колонки по высоте, в Жигули можно поставить рулевую колонку от ВАЗ-2110. Все доработки очень простые, но требуют терпения, кусочков метала и наличия сварочного аппарата. Для того, чтобы установить рулевую колонку 2110 в классику надо нарастить левую часть кронштейна рулевой колонки ВАЗ-2110 до совпадения с отверстиями в педальном узле и с закладными в кузове. Если нет необходимости опускать рулевую колонку, то придется подрихтовать педальный узел вверху, т. к. колонка упрется в него. В моём случае, колонку я опустил примерно на 7-8мм (шайбы-гайки наше всё). Одно из наиболее ответственных действий - это замеры и сварка карданного вала. У меня было два вала: один 2105 (который стоял) и один 2110 (шел вместе с колонкой). Если обратить внимание, то классический вал цельный (ф18 мм), а десяточный полый. При этом внешний диаметр трубы больше ф18, но внутренний около ф16...17. Дальше еще интереснее: десяточном карданчике трубка, привареная к полумуфтам уменьшена в диаметре и завальцована со стороны крестовины. Если отрезать вал заподлицо с полумуфтой и зачистить по плоскости, то можно выбить завальцованную трубку и диаметр отверстия будет равен ф18. Теперь, имея классический вал ф18 и карданчик с ответным отверстием осталось только измерить длину вала. Для этого нужно, чтобы на машине стоял рулевой редуктор (в моем случае рулевой механизм ВАЗ-2105) и рулевая колонка (в том положении, которое вам нужно). Далее необходимо измерить расстояние от канавки рулевого вала до канавки на валу редуктора. У меня валы стоят соосно и по прямой получилось намерить 13,5..14мм. Размечаем классический валик с запасом 1мм и учетом толщины полумуфты 6мм, пилим. Делаем заходную фаску, подчищаем диаметр. Вставляем валик в полумуфту 2110, привариваем. Получаем валик с соосными шарнирами. Я изготовил валик с межцентровым размером 13,7 по отверстиям на хомутах полумуфт. Теперь самое сложное во всем этом - поставить валикна место. Мне для этого потребовалось снова снять рулевую. Одеть карданчик сначала на вал редуктора, потом на весу соединить карданчик с рулевым валом и только после этого поставить колонку на место. Вот для чего требуется терпение. На фотке видно, что карданчик очень близко с кронштейном под лягушку - включателю стоп-сигнала. Его можно немного отогнуть без нарушения функционирования. Руль крутиться, регулировки регулируются, я доволен. Все-таки вал на подшипниках - совсем другое дело. Статья написана по мотивам поста:
  9. Довольно часто на встречах Клуба поднимается вопрос о необходимости наличия блокировки дифференциала на Жигулях. Чтобы определиться, давайте попробуем хотя бы поверхностно разобраться в типах блокировок и их особенностях, ведь блокировки бывают разные и работают они не только в поворотах. Рассмотрим основные типы: 1. "Жесткая" (полная) блокировка - можно сделать самому (ну или почти самому), для этого нужно заварить сателлиты, т.е. не дать им возможность вступать в работу. Автомобиль с таким видом блокировки для города не подходит, т.к. прохождение поворотов становится возможным только "работой газом" и боком. Причина такого поведения в том, что ведущие колеса в повороте пытаются пройти один и тот же путь - машина постоянно старается ехать прямо. Для тех, кто не хочет возить в заднем мосту лишние три-пять килограммов металла и переживать о том, что помимо полуосей может лопнуть сварной шов, загубив главную пару, в продаже есть так называемые "спулы" от англ. spool - катушка, так как похожи на простую бобину. Спул представляет из себя вал с фланцем под ведомую шестерню главной пары, посадочные места под подшипники и шлицевые отверстия для полуосей. Основными минусами постоянной блокировки дифференциала являются повышенный износ подшипников и шлицов на полуосях, износ покрышек, поломки полуосей, приводящие к выходу колеса из арки. 2. Дифференциал повышенного трения (в иностранной литературе LSD, т.е. "дифференциал ограниченного скольжения"). Блокировка частичная, т.е. для примера если у "заваренного" дифференциала коэффициент блокировки 1, у "свободного" (т.е. для ВАЗов, серийного) 0, то у LSD коэффициент будет порядка 0,75-0,85. В поворотах LSD ведет себя подобно обычному дифференциалу (разумеется при равных дорожных условиях на левом/правом колесах). Из множества видов конструкции рассмотрим наиболее популярные самоблоки: винтовая блокировка (червячная), дисковая блокировка. Обе могут быть как с преднатягом, так и без него. Конструктивно LSD представляет собой корпус сателлитов (с "начинкой" разумеется), который ставится взамен штатного. Дифференциалы LSD делятся на две группы по принципу действия: срабатывающие от изменения крутящего момента и от разницы угловых скоростей. Винтовые относятся к первой, а дисковые – ко второй. Возвращаясь к преднатягу: под этим термином подразумевается создание в дифференциале внутреннего сопротивления взаимному вращению ведомых колес в статике, то есть, при отсутствии подачи на дифференциал какого-либо крутящего момента. Величина уровня преднатяга определяется усилием, необходимым для поворота любого колеса при неподвижном карданном валу. В свободном дифференциале уровень преднатяга близок к нулю. Преднатяг, если он есть, «работает» всегда, независимо от того, нагружен самоблокирующийся дифференциал тяговым или тормозным крутящим моментом или не нагружен. Наличие преднатяга не является обязательным условием работы "самоблока", однако на скользком покрытии наличие преднатяга предпочтительнее. Также стоит заметить, что для блокировок, как правило, необходимо применение высококачественных масел (типа 75w140, GL4/5). В большей степени касается дисковых блокировок, для червячных требования менее строгие (вплоть до стандартной для данного авто трансмиссионки). Антифрикционные присадки недопустимы при эксплуатации блокировок. Как и любое устройство, самоблок имеет свои преимущества и недостатки: Плюсы: повышение проходимости и управляемости автомобиля; улучшение динамики при разгоне; устранение, хоть и частичное, пробуксовки одного из колес. Минусы: механизм включает блокировку тогда когда это не нужно водителю; требуется использование дорогостоящих масел; требуется более частое обслуживание узла трансмиссии. Таким образом, можно сделать вывод, что в сложных дорожных ситуациях блокировка дифференциала просто необходима для обеспечения высокого уровня безопасности и управляемости при прохождения сложных трасс, горных местностей, размытого бездорожья. Статья составлена по мотивам данной темы:
  10. О, пробудилось-таки древнее зло
  11. @Кирилл 210740, более того, я еще хочу на клубном автомобиле принять участие в пробеге
  12. Да я так капот шпатлевал в 2016 году
  13. Доброго дня, уважаемые! Близится очередная выставка Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина и по-сложившейся традиции мы будем открывать ретро-сезон с другими автоклубами Петербурга и ближайших окрестностей! В субботу, 13 апреля, длинная вереница ярких автомобилей всевозможных марок и моделей вновь отправится в сторону выставочного комплекса "Экспофорум", где станет своеобразной выставкой под открытым небом. Сама выставка продлится с 12 по 14 апреля, как и в прошлом году, поэтому если вам по какой-либо причине не удастся принять участие в субботнем открытии сезона, вы без проблем сможете посетить выставку в любой из дней её работы. Экспозиция выставки будет включать в себя автомобили наших одноклубников, а также раритеты коллег из дружественных нам автоклубов! Так что считаю важным поддержать их, посетив выставку. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ: В субботу 13 апреля с 9:30 до 10:00 собираем клубную колонну автомобилей на парковке ТРК "Питер-Радуга". В 10:00 стартуем в сторону ТРК "ЛЕТО", где присоединяемся к остальным участникам пробега. В 11:00 выдвигаемся колоннами на стоянку для посетителей Экспофорума. По-факту прибытия, выбираем удобное место, расставляем клубные машины ближе друг к другу. По информации Максима Забирова, примерно в 12:30 на место стихийной экспозиции выйдет Илья Сорокин с традиционным приветственным словом. Далее все желающие смогут отправится оценить экспозицию ОГИС. Полная стоимость билета на ОГИС - 700 руб. Как и в прошлые годы, для "своих" будет промокод с действием до 31 марта включительно - 50% скидка на билеты. Скидка будет действовать только на приобретение электронных билетов. Как получить промокод я сообщу дополнительно. КАРТА МАРШРУТА: ФОТОАЛЬБОМЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОБЕГЕ: - ограничений по стилю/марке/модели вашего автомобиля нет, однако организатор вправе попросить вас переставить машину; - кузов автомобиля должен быть тщательно вымыт; - распитие крепких спиртных напитков и нарушение общественного порядка запрещено. Участвуйте в опросе, а также высказывайте Ваши пожелания и предложения касательно мероприятия.