kuzmol

http://rdalliance.ru/index.php?showtopic=47906- от здесь новые торм диски брембо тебе за пиво долю малую продадут и ещё чего-нибудь хорошего

http://rdalliance.ru/index.php?showtopic=47906 - разбирается копейка.

Во первых, я считаю, особого смысла переделывать на обычные 08 тормоза нет - разницы не заметишь. Лучше сразу поставить вентиляторы 14е, тем более что пару колес 14х можно найти за 1000р. Все преимущество 2112 тормозов скрывается в их вентилируемости. Торможение на них никогда не будет в 2 раза лучше чем на классических, а вот в обычных 08ых ты можешь и разочароваться. Если ты не супер гонщик, а просто ездишь - лучше потрать эти деньги на переборку родных, ещё и на подарок девушке останется. Во вторых шланги нужно ставить обычные передние классические и никак не задние - не понимаю кто запустил это миф о недостаточной их длине. Задние примерно такой хе длины как и передние, но у них есть один большой и опасный минус - они сильно изгибаются и трескаются, к тому же на кочках они могут затирать за колесо, или вообще попасть в пружину из-за этих перегибов. В общем у меня задние классические шланги на пп тормозах развалились в хлам за 10т км, к тому же были подъедены диском до текстильной армировки. В принципе это их срок службы и есть, но как-то резко уж они у меня развалились. Да и протертость эта мнре радости не доставила при обнаружении.

В общем всё оказалось намного хуже чем я думал. Рассухарил я сегодня остальные клапана и оказалось что клинил выпускной первого цилинра - на нем в середине рабочей части точка наклепанного металла белого цвета. Наклеп твердый - такой же как и материал клапана, напильником не берется. Так же у клапана выкрошена середина торца. Так почему же тогда когда двигатель начинал работать с перебоями он не реагировал на снятие свечного провода 4го цилиндра??? На снятие 2го и 3го реагировал, а вот с первого я не снимал к сожалению - думал что выяснил причину. Так же при последующем разборе головы и снятии маслосъемных колпачков оказалось что часть направляйки впускного клапана 2го цилиндра, на которую одевается колпачек просто напросто отломана - я свернул её голой рукой. А я то думал что это колпачек плохой на этом клапане - резьба свечи была в масле и при длительной работе на ХХ начиналось подколбашивание двигателя, проходящее после перегазовки. В общем попал я на полную переборку головы вместо покупки более злого вала(( Поэтому хочу спросить в какую контору нести бошку и какие клапана/направляйки покупать. А может у кого из знакомы есть готовая жирная голова за цену капремонта моей?? Сам менять направляйки и притирать клапана не хочу - совсем нет времени - через неделю на военные сборы, а на неделе надо успеть сдать 3 экзамена и собрать и увезти машину из батиного гаража.

Голову делал для себя товарищ Operkot, всё действия описывал на форумах, потом я её у него купил. Не думаю что он мог подсунуть мне фуфло. Дело в том, что он же ездил на ней несколько тысяч, потом я ездил прошлой осенью когда собрал мотор около 1000км в обкаточном режиме. Этой весной я начал ездить на ней особо усиленно. Периодически ездил тренироваться гонять между бутылок и столбов на парковке К-Рауты. Ну и в повседневной езде раз по 5 ежедневно выкручивал в городе 2ю, а за городом и 3ю при обгонах до отсечки. И всё было нормально. Затем началась эта шняга. А времени блин совсем нет - две сессии параллельно, а через неделю ещё и на военные сборы на месяц. Собирался блин 27го дебютировать на спринтах, а перед этим перетряхнуть подвеску, рулевое((

Дак голова то новая - все в ней новое и не простое. Седла просаженные, клапана облегченные. В общем попробую все клапана рассухарить и проверить как себя чувствуют другие клопы. Поводов для полной переборки в принципе нет.

В общем что-то странное творится. Периодически раз в 1000км (за 4000км) мотор при начале движения после прогрева, а пару раз и после продолжительного движения мотор переставал тянуть на ходу и троил. После полного остывания вроде как всё приходило в норму. Иногда не приходило, но на следующий день всё было нормально. один раз через 5 минут всё стало нормально. Искра есть, крышку, провод, свечу менял - всё равно при снятии провода с 4ой свечи работа двигателя не менялась, либо менялась не сильно. В итоге неделю назад всё опять повторилось, не исправилось и поле 5ти часов простоя, и после суток. Раскидал я нафиг мотор - решил что загнуло клапан. Когда вращаешь клапан в седле - едва заметно что он вроде как кривовато ходит. Зажимаешь в дрель - тарелку вроде не бьёт, но по середине стержня пальцем воде как прощупывается биение. При этом сам выпускной клапан ходит во втулке туже чем впускной и вроде как чуть-чуть подзаедает в одном месте. При проливке выяснилось что прилегание клапана к седлу идеальное. Дак что же тогда периодически раз в 1000км при нагреве цилиндр переставал работать, при остывании и последующем нагреве мог опять не работать, а мог заработать как ни в чём не бывало? Могло ли ударом об поршень загнуть ножку в середине, не повредив тарелку, или же просто повести так клапан от нагрева?? Цилиндры в идеале - хон новый, в каждом из цилиндров виднеется по паре вертикальных царапок глубиной с хон, давление масла отличное. Голову собирал не я - купил готовую. может просто стоит развернуть втулку. Но почему же тогда это явление не постоянно.

В общем из-за сделанных совсем не в тех местах цековках на ТРТ поршнях у меня чутка загнуло выпускной клапан в 4ом цилиндре. Клапана у меня импортные Osvat. Поштучно продаются только Автоваз, но у них тарелка от фаски до донышка в 2 раза толще чем моих. Соответственно и вес выше и вообще некрасиво получается). Практически все импортные клапана имеют тонкую тарелку. Посему вопрос: где взять импортные клапана поштучно?? Для большей ясности - клапан ВАЗ Импортный клапан

Китай я за производителя не считаю). Экзист хорошо, но хотелось бы в обычном магазе увидеть, потрогать и купить.

Управляемость можно улучшить во первых колесами по сезону ( не зимними) и любыми новыми газо-масляными амортизаторами. Вопреки всем убеждениям амортизаторы добавят только комфорта и управляемости, поверь мне, никакой зубодробилки ты не получишь.. А вообще больше 100 и ездить не надо. По кольцу разве что 120 можно прижать.

http://cs4347.vk.com/u71893/110998218/x_ddc06f22.jpg Новые колпаки хром по 100р штука. Продавец http://vk.com/psinkov

Улыбает то что человек не представляющий себе принцип работы стартера собирается собственными силами дуть в копью:)

Он там тоже есть, только встроен в сам генератор (таблетка такая круглая)

Сначала проверь реле-регулятор. а проверяется он при наличии тестра

Товарищь Zver всё верно отписал. БАЛАНСИРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Я думал что с завода всё должно быть уже отбалансировано, но когда мне 21213 колено (ход 80мм) начали балансировать - я был в шоке - пришлось не просто сверлить, а прямо срезать куски противовесов. 2130е колено кстати стоит в 3 раза дороже обычного нивовского 21213. И ещё, я надеюсь вы в курсе какую степень сжатия нужно делать под ТУРБО мотор? Это чтоб потом не пришлось переделывать низ заново если всё же соберётесь дунуть. А на атмосфере с такой СЖ мотор нормально не поедет.

http://vk.com/photo-1485_168728548 ГОРОД: Санкт-Петербург НАЗВАНИЕ ТОВАРА: "Веселый))" валик на классику с разрезной шестерней (Нуждин-2,подьем 11,2;289 градусов)+ головка с распиленными каналами впуск 36мм,выпуск 33.+постель. ЦЕНА: все вместе 4000. Продавец http://vk.com/id86306368

Хоть и не для копейки, а для шестерки, но похвастаться очень хочется. Купил юбку ВИХУР алюминиевую новую, в заводском грунте у пацана лет 13ти всего за 700р. Он говорит что купил её у парня на серебристой 5ке ВФТС на каждый день с каркасом на не питерских номерах. Померял компрессию 12,8-12,6-12.8-12,6 :biggrin1: Пробег мотора на средненьком валу 4000км в режиме спокойной езды по городу с вжиганиями пару раз за день и регулярными спринт-тренировками.

Не авто, но руль как у павлика Luisi http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_...ary_rul_5508839

Я лет эдак 10назад ездил вокруг Ладоги. На УАЗИКЕ. Трасса нормальная была, отвороты к озеру тоже все обычные, проезжие для легковушки. Было парочку размешенных лесовозных дорог, но на них мы совались специально. Так что на любой машине можно спокойно прокатиться вокруг Ладожского озера.

Внизу угол должен быть больше для нормальных низов. Несколько правил для настройки широкофазных распредвалов: 1. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем богаче должна быть смесь на низких оборотах, 2. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем больше должен быть УОЗ на низких оборотах, начальному опережению зажигания нужно быть быстрее и в меньшей степени общее опережение должно происходить при более низких оборотах (это достигается с помощью менее жестких пружин и ограничения хода ЦР) 3. Чем меньше разрежение на впуске (нагрузка на двигатель) при прочих равных показателях (обороты двигателя, состав смеси и т.д.) - тем меньше должен быть УОЗ (отсюда вакуум либо в коллектор, либо вставить в его шланг жиклерчик на 110 от солекса, либо вообще его отключить) Увеличение степени сжатия - Меньшее общее опережение, особенно при пиковой мощности (более жесткие пружины и уменьшение смещения грузиков)

Синяя кривая - график мощностной хар-ки из какой-то тюнингованной прошивки под средний вал на 1.6 двигатель. Но мне кажется НУОз нужно всё же побольше делать чем здесь - градусов 15

главное - поменять все железяки и пружины внутри барабанов и тросики - ручник хоть будет работать нормально. Я свой уже год не подтягивал, после переборки, хотя пользуюсь постоянно.

В общем решил я поменять тосольный шланг, подходящий к впускному коллектору. Поменял, воздух выгнал, долил тосола, завел, заглянул под машину, а там капает, даже не просто капает, а прямо ручьём течёт... Из отверстия, что расположено в нижней части крышки помпы FENOX. Побежал я в наш автосельмаг посмотреть поближе что это за отверстие. Ни на одной нормальной помпе его нет, есть только на феноксе. Так вот, для чего оно нужно? И может ли быть так что через него сливается избыток тосола, или то, что просочилось через уплотнение? На валу крыльчатки стоит мощная пружина. Я так понимаю она для уплотнения керамических втулок? Как реализовано уплотнение? Скрежетали у меня похоже именно эти втулки, а не подшипник помпы. Теперь ещё вопросы: Шнивовская помпа действительно лучше? Я так понимаю у нее более производительная крыльчатка? Стоит ли брать в сборе, или можно только крышку? Встанет ли 2123 крышка в 2101 корпус? Какую фирму брать?

У меня сегодня кстати кроме сдохшей помпы еще и проблема с движком была аналогичная. С утра проехал километров 15 по трассе в очень спокойном режиме. Вдруг резко пропала тяга, началось торможение двигателем и он заглох. Завелся на ходу, прогазовался и вроде поехал дальше. Через километр заглох опять. Потом еще пару раз, но теперь после заводки движок выходил на холостые обороты, а потом терял обороты и глох. Подсос и педалька не помогали - глох сразу после заводки. Решил перекинуть коммутатор. Один фиг. Отключил сигналку - тоже не она. Искра есть. Бензин в поплавковой есть, УН сикает. Постоял минут 10, остыл, завелся, потарахтел - всё нормально вроде. Поехал и через 300м та же фигня. Кинул машину, ушел по делам. Пришел через 2 часа, завелся, доехал 3 км до гаража. Всё вроде нормально. Посмотрел свечи - чистые, продул карб, поменял треснувший тосольный шланг, завелся, разочаровался в помпе, пошел на тренировку. Грешу на датчик холла. Больше в принципе особо нечему. Похожие симптомы знаменовали гибель конденсатора после дикого отжига по ночной трассе, но сопровождались прострелами, и в итоге машина совсем затихла. Здесь же всё приходило в норму через какое - то время. Значит что - то остывало, просыхало и начинало снова работать. А может быть это клинившая помпа с вымытой тосолом смазкой так нагружала двигатель? В общем сколько лет уже дрючу этот таз - ни разу он не выдавал мне одинаковые лаги:)

[off]А шо делать. Спорт он таков... Я если 5 тысяч км на таких оборотах пробегу - тоже суставы люфтить начнут))[/off]