• Объявления

    • SP038

      Информация для новых участников   07.03.24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 

kuzmol

Форумчанин
 Профиль  Обзор контента

  • Публикаций

    110

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные kuzmol

  2. Опубликовано

    Во первых, я считаю, особого смысла переделывать на обычные 08 тормоза нет - разницы не заметишь. Лучше сразу поставить вентиляторы 14е, тем более что пару колес 14х можно найти за 1000р. Все преимущество 2112 тормозов скрывается в их вентилируемости. Торможение на них никогда не будет в 2 раза лучше чем на классических, а вот в обычных 08ых ты можешь и разочароваться. Если ты не супер гонщик, а просто ездишь - лучше потрать эти деньги на переборку родных, ещё и на подарок девушке останется.

    Во вторых шланги нужно ставить обычные передние классические и никак не задние - не понимаю кто запустил это миф о недостаточной их длине. Задние примерно такой хе длины как и передние, но у них есть один большой и опасный минус - они сильно изгибаются и трескаются, к тому же на кочках они могут затирать за колесо, или вообще попасть в пружину из-за этих перегибов. В общем у меня задние классические шланги на пп тормозах развалились в хлам за 10т км, к тому же были подъедены диском до текстильной армировки. В принципе это их срок службы и есть, но как-то резко уж они у меня развалились. Да и протертость эта мнре радости не доставила при обнаружении.

    0

  3. Опубликовано

    В общем всё оказалось намного хуже чем я думал. Рассухарил я сегодня остальные клапана и оказалось что клинил выпускной первого цилинра - на нем в середине рабочей части точка наклепанного металла белого цвета. Наклеп твердый - такой же как и материал клапана, напильником не берется. Так же у клапана выкрошена середина торца.

    Так почему же тогда когда двигатель начинал работать с перебоями он не реагировал на снятие свечного провода 4го цилиндра??? На снятие 2го и 3го реагировал, а вот с первого я не снимал к сожалению - думал что выяснил причину.

    Так же при последующем разборе головы и снятии маслосъемных колпачков оказалось что часть направляйки впускного клапана 2го цилиндра, на которую одевается колпачек просто напросто отломана - я свернул её голой рукой. А я то думал что это колпачек плохой на этом клапане - резьба свечи была в масле и при длительной работе на ХХ начиналось подколбашивание двигателя, проходящее после перегазовки.

    В общем попал я на полную переборку головы вместо покупки более злого вала((

    Поэтому хочу спросить в какую контору нести бошку и какие клапана/направляйки покупать. А может у кого из знакомы есть готовая жирная голова за цену капремонта моей??

    Сам менять направляйки и притирать клапана не хочу - совсем нет времени - через неделю на военные сборы, а на неделе надо успеть сдать 3 экзамена и собрать и увезти машину из батиного гаража.

    0

  4. Опубликовано

    Голову делал для себя товарищ Operkot, всё действия описывал на форумах, потом я её у него купил. Не думаю что он мог подсунуть мне фуфло. Дело в том, что он же ездил на ней несколько тысяч, потом я ездил прошлой осенью когда собрал мотор около 1000км в обкаточном режиме. Этой весной я начал ездить на ней особо усиленно. Периодически ездил тренироваться гонять между бутылок и столбов на парковке К-Рауты. Ну и в повседневной езде раз по 5 ежедневно выкручивал в городе 2ю, а за городом и 3ю при обгонах до отсечки. И всё было нормально. Затем началась эта шняга. А времени блин совсем нет - две сессии параллельно, а через неделю ещё и на военные сборы на месяц. Собирался блин 27го дебютировать на спринтах, а перед этим перетряхнуть подвеску, рулевое((

    0

  5. Опубликовано

    Дак голова то новая - все в ней новое и не простое. Седла просаженные, клапана облегченные. В общем попробую все клапана рассухарить и проверить как себя чувствуют другие клопы. Поводов для полной переборки в принципе нет.

    0

  6. Опубликовано

    В общем что-то странное творится. Периодически раз в 1000км (за 4000км) мотор при начале движения после прогрева, а пару раз и после продолжительного движения мотор переставал тянуть на ходу и троил. После полного остывания вроде как всё приходило в норму. Иногда не приходило, но на следующий день всё было нормально. один раз через 5 минут всё стало нормально.

    Искра есть, крышку, провод, свечу менял - всё равно при снятии провода с 4ой свечи работа двигателя не менялась, либо менялась не сильно. В итоге неделю назад всё опять повторилось, не исправилось и поле 5ти часов простоя, и после суток. Раскидал я нафиг мотор - решил что загнуло клапан.

    Когда вращаешь клапан в седле - едва заметно что он вроде как кривовато ходит. Зажимаешь в дрель - тарелку вроде не бьёт, но по середине стержня пальцем воде как прощупывается биение. При этом сам выпускной клапан ходит во втулке туже чем впускной и вроде как чуть-чуть подзаедает в одном месте. При проливке выяснилось что прилегание клапана к седлу идеальное.

    Дак что же тогда периодически раз в 1000км при нагреве цилиндр переставал работать, при остывании и последующем нагреве мог опять не работать, а мог заработать как ни в чём не бывало? Могло ли ударом об поршень загнуть ножку в середине, не повредив тарелку, или же просто повести так клапан от нагрева?? Цилиндры в идеале - хон новый, в каждом из цилиндров виднеется по паре вертикальных царапок глубиной с хон, давление масла отличное.

    Голову собирал не я - купил готовую. может просто стоит развернуть втулку. Но почему же тогда это явление не постоянно.

    0

  8. Опубликовано

    В общем из-за сделанных совсем не в тех местах цековках на ТРТ поршнях у меня чутка загнуло выпускной клапан в 4ом цилиндре. Клапана у меня импортные Osvat. Поштучно продаются только Автоваз, но у них тарелка от фаски до донышка в 2 раза толще чем моих. Соответственно и вес выше и вообще некрасиво получается). Практически все импортные клапана имеют тонкую тарелку.

    Посему вопрос: где взять импортные клапана поштучно??

    Для большей ясности - клапан ВАЗ

    x_becf7651.jpg

    Импортный клапан

    x_c3a78868.jpg

    0

  9. Опубликовано

    Управляемость можно улучшить во первых колесами по сезону ( не зимними) и любыми новыми газо-масляными амортизаторами. Вопреки всем убеждениям амортизаторы добавят только комфорта и управляемости, поверь мне, никакой зубодробилки ты не получишь.. А вообще больше 100 и ездить не надо. По кольцу разве что 120 можно прижать.

    0

  11. Опубликовано

    А че тогда обычное литьё ставить, оно не рассыпется от нагрузки? и почему 1 бар так улыбает?

    Улыбает то что человек не представляющий себе принцип работы стартера собирается собственными силами дуть в копью:)

    0

  13. Опубликовано

    Сначала проверь реле-регулятор. а проверяется он при наличии тестра

    очень просто! на нем 2 клеммы: 15 и 67 . Относительно кузова автомобиля на клемме 15 должно присутствовать напряжение 12В при включенном зажигании. Это питание регулятора. Потом заводим двигатель и смотрим напряжение на клеме 67. Там тоже должно быть напряжение. Если все так, то нужно лезть в генератор или проверять провода от регулятора до генератора.
    0

  14. Опубликовано

    Товарищь Zver всё верно отписал. БАЛАНСИРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Я думал что с завода всё должно быть уже отбалансировано, но когда мне 21213 колено (ход 80мм) начали балансировать - я был в шоке - пришлось не просто сверлить, а прямо срезать куски противовесов.

    2130е колено кстати стоит в 3 раза дороже обычного нивовского 21213.

    И ещё, я надеюсь вы в курсе какую степень сжатия нужно делать под ТУРБО мотор? Это чтоб потом не пришлось переделывать низ заново если всё же соберётесь дунуть. А на атмосфере с такой СЖ мотор нормально не поедет.

    0

  15. Опубликовано

    http://vk.com/photo-1485_168728548

    x_c427285c.jpg

    ГОРОД: Санкт-Петербург

    НАЗВАНИЕ ТОВАРА: "Веселый))" валик на классику с разрезной шестерней (Нуждин-2,подьем 11,2;289 градусов)+ головка с распиленными каналами впуск 36мм,выпуск 33.+постель.

    ЦЕНА: все вместе 4000.

    Продавец http://vk.com/id86306368

    0

  16. Опубликовано

    Хоть и не для копейки, а для шестерки, но похвастаться очень хочется.

    Купил юбку ВИХУР алюминиевую новую, в заводском грунте у пацана лет 13ти всего за 700р. Он говорит что купил её у парня на серебристой 5ке ВФТС на каждый день с каркасом на не питерских номерах.

    Померял компрессию 12,8-12,6-12.8-12,6 :biggrin1: Пробег мотора на средненьком валу 4000км в режиме спокойной езды по городу с вжиганиями пару раз за день и регулярными спринт-тренировками.

    0

  18. Опубликовано

    Я лет эдак 10назад ездил вокруг Ладоги. На УАЗИКЕ. Трасса нормальная была, отвороты к озеру тоже все обычные, проезжие для легковушки. Было парочку размешенных лесовозных дорог, но на них мы совались специально. Так что на любой машине можно спокойно прокатиться вокруг Ладожского озера.

    0

  19. Опубликовано

    Внизу угол должен быть больше для нормальных низов. Несколько правил для настройки широкофазных распредвалов:

    1. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем богаче должна быть смесь на низких оборотах,

    2. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем больше должен быть УОЗ на низких оборотах, начальному опережению зажигания нужно быть быстрее и в меньшей степени общее опережение должно происходить при более низких оборотах (это достигается с помощью менее жестких пружин и ограничения хода ЦР)

    3. Чем меньше разрежение на впуске (нагрузка на двигатель) при прочих равных показателях (обороты двигателя, состав смеси и т.д.) - тем меньше должен быть УОЗ (отсюда вакуум либо в коллектор, либо вставить в его шланг жиклерчик на 110 от солекса, либо вообще его отключить)

    Увеличение степени сжатия - Меньшее общее опережение, особенно при пиковой мощности (более жесткие пружины и уменьшение смещения грузиков)

    0

  21. Опубликовано

    главное - поменять все железяки и пружины внутри барабанов и тросики - ручник хоть будет работать нормально. Я свой уже год не подтягивал, после переборки, хотя пользуюсь постоянно.

    0

  22. Опубликовано

    У меня сегодня кстати кроме сдохшей помпы еще и проблема с движком была аналогичная. С утра проехал километров 15 по трассе в очень спокойном режиме. Вдруг резко пропала тяга, началось торможение двигателем и он заглох. Завелся на ходу, прогазовался и вроде поехал дальше. Через километр заглох опять. Потом еще пару раз, но теперь после заводки движок выходил на холостые обороты, а потом терял обороты и глох. Подсос и педалька не помогали - глох сразу после заводки. Решил перекинуть коммутатор. Один фиг. Отключил сигналку - тоже не она. Искра есть. Бензин в поплавковой есть, УН сикает. Постоял минут 10, остыл, завелся, потарахтел - всё нормально вроде. Поехал и через 300м та же фигня. Кинул машину, ушел по делам. Пришел через 2 часа, завелся, доехал 3 км до гаража. Всё вроде нормально. Посмотрел свечи - чистые, продул карб, поменял треснувший тосольный шланг, завелся, разочаровался в помпе, пошел на тренировку.

    Грешу на датчик холла. Больше в принципе особо нечему. Похожие симптомы знаменовали гибель конденсатора после дикого отжига по ночной трассе, но сопровождались прострелами, и в итоге машина совсем затихла. Здесь же всё приходило в норму через какое - то время. Значит что - то остывало, просыхало и начинало снова работать.

    А может быть это клинившая помпа с вымытой тосолом смазкой так нагружала двигатель?

    В общем сколько лет уже дрючу этот таз - ни разу он не выдавал мне одинаковые лаги:)

    0

  25. Опубликовано

    На первую часть вопроса (про отверстие) нашел ответ на форуме шестерководов.

    Купил сегодня помпу FENOX, не могу понять, для чего нужна эта дырка, на ней нет резьбы и болта. Так понимаю, для смазки. Это у всех так? А смазка от туда не будет вываливаться, т.к. при установке она внизу получится, фото:

    x_4d15dcc7.jpg

    Эта дырка типа индикатора - если сальнику трындец то оттуда тосол начнет сикаться типа если увидел оттуда течь - значит пора менять....

    В общем попал я на помпу. Какую выбрать?

    0