Bobus

Мой на МВ спринтер у офицалов четыре тысчи стоит и ждать месяц,а здесь за две т. и десять минут ожидания.

Вот здесь есть почти любые болванки авто-мото ключей http://smartkeys.ru/

Еще один сумашедший который по цене переплюнул всех безумных продавцов или это прикол? http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_...1_1982_79716072

"данный девайс" это шестерня на ножке. А правельнее это башмак натяжителя цепи с системой (или подшипником) качения. В данный момент на класике применяется система натяжения цепи с помощю башмака скольжения. На самом деле это немного безграмотное исполнение башмака т.к (с право на фото) место под палец-болт крепление башмака к блоку должно быть цельное (как на нижней фотке) и в нем обязательно должен быть просверлен (2-2,5мм)масло канал как на штатном башмаке. В далеком 87 за пол литра водки (цена 9р10коп советского рубля) и два часа рабочего времяни на моих глазах токарь и фрезеровщик в условиях небольшой учебно-производственной мастерской сделали неимея чертежа, но имея в руках обычный башмак и представление о том что должно получится. Звездочка берется коленвальная изнутри на токарном выбирается все до шпонки.Подшипник открытого типа с крупными шариками.Звездочка на подшипник одевается на горячую.А сама нога башмака вытачивается из цельного бруска хорошей стали также как и палец-вал. Вот как-то так это выглядит. Вы нарушили пункт 3.14 правил форума. Пока устное предупреждение в связи с вводом правил только сегодня. Wonderer

На самом деле при установки такого башмака натяжителя ощутимо повышается крутящий момент и потолок по оборотам поднимается на 150-200 об/мин.(при условии что мотор доработан не только одним натяжителем) Башмак со своим трением об цепь забирает пол кобылы у мотора. В конце восьмидесятых почти на каждом крупном автопредприятии была своя спортивная команда,соответственно Волги Жигули и Москвичи были основными боевыми апаратами. А для того что-бы показывать приличные результаты приходилось полностью переделывать советский автопром. На сколько мне извесно данный девайс был придуман и опробован эстонскими раллистами в начале восьмидесятых.

В стоке все нормально, встречал класики где горизонталь в нуле, вертикаль одна пластина 0.3-0.4мм проставлена. А в среднем на класиках до 1990 года разброс в пределах 1мм если судить по количеству пластин. Что косается усиления: Усилев одно место вы ослобляете другое,ненадо борщить с толщиной метала и уж тем болие лепить косынки куда непоподя Тысячи инжинеров фиата незря получали зарплату. Есть небольшое количество литературы по подготовке класики к ралли но её надо искать в библиотеке. Есть книга Эдварда Георгиевича Сингуринди "Автомобильный спорт". И он же помойму написал книгу "Как подготовить автомобиль к соревнованиям"

Теоретически плоскость под рулевой механизм должна быть паралельно продольной оси кузова и в гаражных условиях можно только с помощю уровня пробить горизонтальную плоскасть. Далее накидываешь редуктор на лонжерон и с помощю отвеса выстовляешь вертикаль. P.S Но у нас при этой процедуре на машине небыло ничего(двигатель коробка балка) свеже привареная морда. Может у кого какие варианты ещё есть.

Под маятник и под рулевой механизм можно варить косынки, но не толстые 1.2-1.5мм. Желательно в пластине просверлить несколько отверстий 6-8мм. Прижать пластину к лонжерону и сначало прихватить пластину через просверленые по середине отверстия переодически обстукивая плоскость около прихваток чтобы небыло пузыря,а только потом обваривать по краям. Длинная тяга влезет по любому, но от жирных или неграмотно привареных косынок на эти места может быть пару неприятностей в дальнейшей эксплуатации. 1 Уменьшится радиус поворота колес в принципи несущественно. 2 Будет жрать рулевые редукторы из за перекоса. Редуктор с помощю спецальных пластин выставляеься паралельно продольной оси кузова.