• Announcements

    • SP038

      Информация для новых участников   03/07/24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 
ChesnoK

Кузовные вопросы

34 posts in this topic

Настал кульминационный момент - я пробился сквозь ШВИ до голого металла :lol:

В общем имеются заплатки на полу приваренные через ЖО:

80577899.jpg

фото только с низу, из салона фото нет, но суть такова - приварено в накладку и точками через каждые сантиметров 10, судя по шву варилось обычной проволокой без газа и часть сварных точек треснула...

Хочется это всё проварить и сделать минимальную накладку двух кусков железа друг на друга, но не знаю как грамотно это проварить - сплошняком или прерывистым швом...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Провари прерывистым швом. Примерно так - 2 или 3 см шов, а следующий шов через 1 см будет начинаться. Этого вполне достаточно. И на лонжерон я бы накладку прислюнявил - элемент-то важный.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотел было уже проварить донышко, но смутил меня бутерброд около порога, всякрытие показало:

91451768.jpg

Насколько я понял при установке ремвставки нужно удалять нижнюю часть порога т.к. ремвставка как раз и выполняет её роль и стало быть торчащей железки из порога быть не должно?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Насколько я понял при установке ремвставки нужно удалять нижнюю часть порога т.к. ремвставка как раз и выполняет её роль и стало быть торчащей железки из порога быть не должно?

Ситуация простая. Надо сначала латать внутренний порог - г-образная заплата от порога на днище. А та железка, которая торчит из порога это скорее всего, а вернее он и есть - соединитель пол-порог. Вот его надо будет приварить снизу.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ситуация простая. Надо сначала латать внутренний порог - г-образная заплата от порога на днище. А та железка, которая торчит из порога это скорее всего, а вернее он и есть - соединитель пол-порог. Вот его надо будет приварить снизу.

сегодня всё таки "зарезал" старую ремвставку и понял устройство мира... в общем ремвставка заменяет как раз г-образную железку на днище которая не

была отрезана и пол был приварен поверх этой железки к кромке порога, более того ещё не был полностью срезан старый поддамкратник, выглядело вот так:

91465496.jpg

Одним словом с днищем вроде разобрался, но вылез гнилой усилитель порога, теперь интересна технология замены внешнего порога и усилителя.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внешний порог и усилитель меняется достаточно просто, но там есть свои нюансы.

Тебе нужно первым делом снять обе двери с той стороны, где собрался менять порог. Затем берешь рулетку и книжку по вазам2101 и промеряешь дверные проемы. Особенно важны диагонали и размеры от порога до крыши(их в книжке нет - это вспомогательные размеры). Далее начинаешь срезать порог или просто отсверливать точки контактной сварки. По-идее и конструкции порог начинается под передним крылом и крыло приваривается к порогу - возможно кусок крыла придется тоже отрезать (ремвставки продаются). Очень аккуратно нужно отрезать порог от средней стойки. Стойка приваривается к порогу. Ну а сзади все очень просто.

Рекомендую резать порог вдоль кромки, где производиться сварка. Т.к. с отрезанным порогом намного легче проще качественно подготовить кромку к новым порогам. Нижнюю кромку порога образуют: наружный порог, усилитель порога и соединитель пол-порог. Все эти элементы тебе придется ставить новые. Верхнюю кромку порога образуют: наружный порог, усилитель порога и внутренний порог(надставка пола). Вот надставка пола и должна остаться и на ней будет держаться средняя стойка.

После подготовки кромок и др. плоскостей, куда будет привариваться порог, берешь новый порог и усилитель порога и в кромках прокалываешь дыроколом или просверливаешь дрелью отверстия 5.5 или 6мм. Дырки в пороге и в усилителе должны быть совпадать. Через них и внешний порог и усилитель будет привариваться к внутреннему порогу. Имеет смысл пробивать дырки через 30-40мм.

После пробивания дырок, берешь порог и усилитель и прикладываешь его на законное место. Зажимы, струбцины и пр. хитрости просто должны быть. Не менее 3 зажимов. Фиксируешь эти железки и зажимами и начинаешь контролировать размеры, которые снял с родным порогом. Все приводишь в соответствие. (реальные размеры проемов могут не совпадать с размерами в книжке, причем на много). После того как все выставлено в нескольких местах легонечко прихватываешь порог и усилитель сваркой. Особенно среднюю стойку. Приварить надо так, чтоб сварка не оторвалась сама и можно было ее легко сбить зубилом или срезать болгаркой, т.е. место должно быть доступно.

После всего этого навешиваешь двери и контролируешь зазоры. Если все ОК, то снимаешь двери и начинаешь варить основательно. Если что-то не соответствует, то снимаешь двери и исправляешь косяки.

Далее идет приварка порога. Привариваешь его через просверленные отверстия. Обязательно около каждого отверстия ставить зажим, чтоб листы металла были максимально прижаты друг к другу. Среднюю стойку желательно приварить сплошным швом. Пороги на концах(около передней стойки и в районе задней арки варить прерывистым швом).

Соединитель пол-порог вариться в самый последний момент. Его тоже нужно подготовить - к той части, которая приваривается к днищу нужно наколоть(насверлить) отверстий, через которые он будет привариваться. Но в кромке дырки не нужны. Дырки у нас в усилителе и в пороге наружном. Делается просто - соединитель цепляется зажимами к порогу и усилителю и провариваются "точки" и только потом приваривается все это дело к днищу. Но можно сделать и наоборот - все зависит от кривизны железа - т.е. приварить соединитель к днищу, а потом порог с усилителем прижать к этому соединителю.

Так же рекомендуется проварить кромки сверху, т.е. между точек сварки сверху пустить коротенькие швы. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Ну а потом все зачистить болгаркой... а дальше как хочешь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прямо целая статья :biggrin1: картинок не хватает :smile1:

А зачем менять соединитель? он как раз живой и ремвставка спереди заменит кусок соединителя.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Прямо целая статья :biggrin1: картинок не хватает :smile1:

А зачем менять соединитель? он как раз живой и ремвставка спереди заменит кусок соединителя.

Тогда оставляй старый соединитель, ежели он живой. Это существенно облегчает работу, т.к. приваривать соединитель очень неудобно.

Картинко из сети:

d0bfd0bed180d0bed0b3-d0b2-d181d0b5d187d0b5d0bdd0b8d0b8.jpg

PA190176.jpg

PA190180.jpg

PA190183.jpg

PA200189.jpg

PA210203-РєРѕРїРёСЏ.jpg

PA210208.jpg

PA220222.jpg

PA220224.jpg

PA220225.jpg

Пойдет? Если чо спрашивай

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

91494346.jpg

Сткоовый усилитель идёт до конца стойки т.е. заканчивается прямо в этой дырке, а на фотках в интернете вроде как это место не трогают...

И ещё вопросец - стоит ставить соединитель лонжеронов, тот что в районе моторного щита или сразу сделать вот такой тюнинх?:

91494682.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

То место не трогают, т.к. сложно там все разобрать и собрать. К тому же усилитель порога начинает гнить снизу, и очень часто верхняя часть усилителя практически не страдает и соответственно к ней можно привариться. Так что придется тебе импровизировать, в соответствии с состояним внутренностей. Срежешь и все увидишь.

Соединитель лонжеронов и та накладка несут разные функции. Варить соединитель лонжеронов нужно только когда менялся один из кусков лонжерона или в месте перехода лонжерона морды и пола появилась гниль.

А вот накладку в области рулевого редуктора поставить желательно. Даже если там нет трещин. У меня из 2.5мм железяки вырезана планка и просверлены дырки и она тупо притянута гайками. А если делать по-пацански, то надо накладки варить с двух сторон лонжерона и не забывать про правый лонжерон - там тоже надо тюнинговать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Соединитель лонжеронов и та накладка несут разные функции.

Не хочется делать бутерброд...

Была мыля сделать соединитель из 2мм железки и как раз с этой пластиной чтоб получилась сплошная железка, должно получиться надёжней и по геморрою сравнимо с подгонкой магазинного соединителя.

Если так сделать это как-то негативно повлияет на жёсткость передка?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не хочется делать бутерброд...

Была мыля сделать соединитель из 2мм железки и как раз с этой пластиной чтоб получилась сплошная железка, должно получиться надёжней и по геморрою сравнимо с подгонкой магазинного соединителя.

Если так сделать это как-то негативно повлияет на жёсткость передка?

Соединитель лонжей бессмысленно делать из 2мм железяки. Там 1.5 будет с запасом... А накладка на лонжероне должна быть толстой, т.к. на нее будут давить распорные втулки, в которые болты редуктора рулевого вставлены.

Можно конечно сделать комбинированный усилитель (и лонжи соединить у около редуктора усилить). Работать будет.

Негативно повлиять на жесткость передка не должно. Ты ведь ничего не прослабляешь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
то надо накладки варить с двух сторон лонжерона и не забывать про правый лонжерон - там тоже надо тюнинговать.

под редуктор и под маятник тож пластину варить? а длинная тяга нормально влезет? или там и без того всё так криво что пофиг на эти пластины будет?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
под редуктор и под маятник тож пластину варить? а длинная тяга нормально влезет? или там и без того всё так криво что пофиг на эти пластины будет?

обычно туда не толстую пластину делают. Не толще 2.0мм.

И по науке между лонжем и рулевым редуктором должны быть регулировочные пластины.

А так в принципе все можно отрегулировать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
под редуктор и под маятник тож пластину варить? а длинная тяга нормально влезет? или там и без того всё так криво что пофиг на эти пластины будет?

Под маятник и под рулевой механизм можно варить косынки, но не толстые 1.2-1.5мм. Желательно в пластине просверлить несколько отверстий 6-8мм. Прижать пластину к лонжерону и сначало прихватить пластину через просверленые по середине отверстия переодически обстукивая плоскость около прихваток чтобы небыло пузыря,а только потом обваривать по краям. Длинная тяга влезет по любому, но от жирных или неграмотно привареных косынок на эти места может быть пару неприятностей в дальнейшей эксплуатации. 1 Уменьшится радиус поворота колес в принципи несущественно. 2 Будет жрать рулевые редукторы из за перекоса. Редуктор с помощю спецальных пластин выставляеься паралельно продольной оси кузова.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Будет жрать рулевые редукторы из за перекоса. Редуктор с помощю спецальных пластин выставляеься паралельно продольной оси кузова.

вот меня и мучает вопрос - как выставить рулевой редуктор? от чего мерить?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически плоскость под рулевой механизм должна быть паралельно продольной оси кузова и в гаражных условиях можно только с помощю уровня пробить горизонтальную плоскасть. Далее накидываешь редуктор на лонжерон и с помощю отвеса выстовляешь вертикаль.

P.S Но у нас при этой процедуре на машине небыло ничего(двигатель коробка балка) свеже привареная морда.

Может у кого какие варианты ещё есть.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здаётся мне что в стоке там кривое всё аж ппц, теоретически от наваривания пластины плоскость сильно не должна измениться, разве что поведёт немного от нагрева и по идее главное чтоб маятник и редуктор стояли на одной линии параллельно друг другу или я не прав?

А то загрузился на эту тему, инет пол ночи ковырял как бульдозер - одни варят внутри пластину, другие нет...

А у меня мысля с 2-х сторон лонжеронов по 2мм пластине приварить, которая в свою очередь будет соединять лонжероны пола и морды, и тогда нагрузка от рулевого будет идти не только на места креплений, а по довольно большой площади.

п.с. дрыгатель не проблема - скоро вытащим.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В стоке все нормально, встречал класики где горизонталь в нуле, вертикаль одна пластина 0.3-0.4мм проставлена. А в среднем на класиках до 1990 года разброс в пределах 1мм если судить по количеству пластин.

Что косается усиления: Усилев одно место вы ослобляете другое,ненадо борщить с толщиной метала и уж тем болие лепить косынки куда непоподя Тысячи инжинеров фиата незря получали зарплату. Есть небольшое количество литературы по подготовке класики к ралли но её надо искать в библиотеке.

Есть книга Эдварда Георгиевича Сингуринди "Автомобильный спорт". И он же помойму написал книгу "Как подготовить автомобиль к соревнованиям"

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инженеры фиата ещё те перцы... если редуктор гуляет с куском лонжерона, то заменой лонжерона это не вылечится т.к. новое железо это жестянка и треснет в этом же месте только ещё быстрей и ИМХО не целесообразно менять ещё живой лонжерон из-за пусть даже гнили под редуктором... надеюсь у меня гнили нет, сегодня сниму гляну.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё пара вопросов возникла:

- шпильки кронштейна реактивной тяги делать калёные или обычные?

- стоит ли усилить вот это местечко:

91698069.jpg

например сплошной пластиной как на картинке? тогда получится скоба на которой будет висеть кронштейн реактивной тяги.

з.ы. после этого случился приступ истерического смеха:

91698070.jpg

упирается в шпильку....

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ещё пара вопросов возникла:

- шпильки кронштейна реактивной тяги делать калёные или обычные?

- стоит ли усилить вот это местечко:

например сплошной пластиной как на картинке? тогда получится скоба на которой будет висеть кронштейн реактивной тяги.

з.ы. после этого случился приступ истерического смеха:

упирается в шпильку....

Шпильки эти обычные не каленые.

Усилить можно, но не так как ты хочешь. Погляди тему павлика - у него там правильная замутка.

Надо отрезать кусок этого поперечного усилителя и на пол приварить обычную пластину из 1.8мм железа и через него засверлить отверстия под новые болты. И потом собрать этот усилитель обратно

А зачем тебе нужны эти поддомкратники? Я бы сделал площадки как на 2108-2115.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
А зачем тебе нужны эти поддомкратники? Я бы сделал площадки как на 2108-2115.

Мне кусок порога нужен был, поддамкратник со всей приблудой удалил.

Сейчас посмотрю тему павлик

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Появилась необходимость двинуть среднюю стойку назад на ~5мм, есть распорка, но я так понимаю что нужно отделить стойку от внутреннего порога иначе она просто согнётся, прав я или нет? и чем грозит отрезание стойки?

Двинуть нужно до конца выемки на пороге:

91815661.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Появилась необходимость двинуть среднюю стойку назад на ~5мм, есть распорка, но я так понимаю что нужно отделить стойку от внутреннего порога иначе она просто согнётся, прав я или нет? и чем грозит отрезание стойки?

А зачем ее двигать? Надо целиком стойку двинуть или только низ? - если двигать стойку целиком, то ее надо и сверху отрезать, от крыше т.е. От внутреннего порога отрезать надо. Отрезание стойки грозит геморроем с установками размеров дверных проемов.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now