metrolog

Не, дома это отдельно. У нас одна нитка от железной дороги, а вторая аж от сертоловской линии. Так что те ларьки и магазины со стороны вокзальной - это они наш свет крадут по высокой стороне. А гаражники разворовывают по низкой. Таки да! И так как мы теперь в центре города, то понастроили боксов авторемонтных. А они спонсируют ежемесячно председателю за свет. Поэтому весь свет у них, потому что за него платят. И когда в простых гаражах свет отключают, то в сложных гаражах свет есть. И даже ночью. И даже ночью въехать можно. У нас наблюдается ухудшение дел со светом уже 17 лет. Поэтому хорошо не будет - будет только плохо. Но есть в этом и положительные моменты в этом или следующем году можно будет покупать америкосовский инструмент на 110В и просто включать его в розетку. В целом что могу сказать - наверное эпоха таких гаражных мастерских уходит. Будет опять возврат к тупому хранению чего-то в гараже и легкое кручение гаек. А все эти крутые мастерские надо развивать на своей собственной земле с своим договором на электричество.

А еще, а еще - в каждом втором гараже стоит стабилизатор напряжения - вот оно и грузит сеть. Предполагаю, что этот зимний гаражный сезон будет лютым - хорошего света будет не видать

А не электрод ли это был?

Ну так-то да, лимонка. Но лучше на собранном моторе с нагревом и циркуляцией. Хотя можно сварганить бульбулятор из советского (или китайского металлического) электрочайника и газелевской электропомпы. Этой вундервафлей греть и гонять жижу по блоку. В моем случае надо было отмыть "антифризное сало" и всякие рыхлые куски ржавчины. Мыл щелочным раствором Ника-4. Из пенной насадки на керхер разбрызгал, подождал и вымыл грязевой фрезой. Целиком всю ржавчину конечно не отмыло, но мне достаточно.

Добрался до гаража и пока тепло намыл кёрхером блок. Весь намыл. Вся кака из рубашки охлаждения вымылась. Потом продул воздухом всё и вытер сухой тряпкой. Цилиндры и плоскости обтер промасленной тряпкой. Теперь блок готов к измерениям. Красить блок придется, т.к. много где краска отлипла от ржавчины. Грязевая фреза постаралась). Думаю попшикаю из баллона сереньким и достаточно. Но это после замеров. Есть у меня подозрение, что блок придется точить в первый ремонт. Потому как выйдет быстрее и дешевле, чем под эти дырки поршня подбирать. Это, правда, еще не точно. Ничего не фоткал, т.к. было темно, а в гараже похожие фотки уже сделаны и показаны выше - все так же только без следов масла и соляры.

Нельзя доски (лаги пола) прямо на бетон класть. Надо между бетоном и доской гидроизоляцию класть. Рубероид например. Бетон он влагу пропускает туда-сюда. Если под плитой будет влага, то и на плите она появиться.

Типичный ремонт из 90х в передней части порога. Это что там кусок стокового усилителя?

А можно очередь занять на КПП в случае чего? А ты не рассматривал вариант распродать тюнячки с обменом на стоковые агрегаты, а потом кузов продать в околостоковом состоянии под дриставрацию? Кстати что там с доками?

@павлик, спасибо! По срокам не напрягаю. К следующему году или даже сезону. У меня на маленький станок влезает маховик. Но жесткости у станка нет для такой детали, а снимать по 0.01мм за проход - у меня столько времени на работе нет свободного.

На прошлой неделе решил я действовать по плану. В итоге остатки масла были слиты (первая небольшая экологическая катастрофа в мурино) перед гаражом. Вскрыт поддон, снято все лишнее. Ну и так как мотор весь в масле и грязи - его надо намыть солярой и бензином. Ну собственно это я и сделал. Даже цвет какой-то появился, а не слоища говнища... А внутри совсем нульц: Видно блестящие поршни. Подумал я что не надо дальше залезать, но осмотрев с фонариком внутренности рубашки охлаждения - принял решение разобрать целиком, чтоб керхером намыть все внутри и снаружи. Но время гаражное кончилось. В этот четверг поехал заниматься дальше с этим всем. Начал разбирать дальше. Вынул поршни и вот: И с другой стороны юбок: Ну я, вкратце, уху ел. Такого даже на поршнях копейки нет с короткими шатунами и длинным коленом. На вкладышах есть царапки и следы мусора, который не вымыли и не выдули. Короче шатунные вкладыши на помойку, так лучше будет и спокойнее. Лезем дальше - бугеля корней с вкладышами Какие-то неправильные пятна контакта... Ну и так же следы всякого мусора и царапки мелкие. Короче, коренные вкладыши на помойку тоже. Коленвал хороший, но в масляных каналах есть еще не оторванная стружка от сверлений. Надо мыть, чистить и продувать. На полукольцах практически не видно следов какого-то износа - они прям как из магазина. Остались вопросы к поршням и задирам на юбке. ИМХО, такого быть не должно на таком пробеге. Как я понимаю где-то что-то наточено не так как надо. Другими словами - низкое качество мотора из запчастей. Надо его в следующий раз намыть основательно, натащить мерительные инструменты в гараж и обмерить все что только можно. Правильно говорят, что покупая новый двигатель его надо сразу же разбирать и капиталить... Так что поршни тоже могут на помойке оказаться, хотя лучше отдам их @pitbull на поделки: А еще у меня просьба небольшая к @павлик , протюнишь мне маховик на этот мотор в область облегчения? А то у меня оно в станок не влезает. Такие дела.

Тогда выход один - удалить одно звено с родной цепи. Должно проканать

Что-то я тут выпал на месяц с отчетами о проделанных работах. Как и планировалось поехал в гараж ковырять компрессор. Около 40 минут я его доставал из "домика", как вы помните в моем гараже все должно быть "невыносимым" Достал его, включил, работает, но совсем не качает. А у меня стоит краник и дополнительный ресивер для облегчения пуска в холодное время и когда "света не даёт". Короче, перекрываю кран и компрессор мигом накачал 8 очков. Выпускаю воздух, включаю снова - и опять так же быстро накачал. Ну и тут до меня дошло.... - снял свой ресивер самодельный, который для запуска: Он из порошкового огнетушителя и за 12 лет прогнил совсем. Внутри примерно 1/4-1/3 объема была заполнена ржавчиной. В тот же день был быстренько сколхожен новый такой же баллон из опять же старого тушака, был в запасе. В следующий заезд был достан лютейший аппарат: с головой на 38, правда пришлось переходник покупать с 1/2 на 3/4, а заодно и удлинитель ударный. Пусть будет. Ну а далее играючи было совершено следующее: Я даже не успел понять как гайка отвернулась со шкива, но открутилась с искорками. Руками бы не сдюжил скорее всего. На фотке лежит огромный баян - им я масло выкачивал из мотора. Его там было... Я только шкив снял и сразу масло потекло. Выкачал примерно 9-10 литров масла и еще там где-то с литр в поддоне болтается точно. Чем глубже лезу в двигатель, тем больше посещают мысли о целесообразности глубокого разбора... Там все в магазинном состоянии. Ну а потом я решил заправить углекислоту. В итоге баллон заправил в гараж привез, подцепил. А на следующий день свалился с температурой и выпал из гаражной движухи. Но пока я валялся и болел, @SP038 подогрел на ДР ретромегавещь в состоянии "нульц": Там даже электроны в проводах все на месте и со времен СССР не двигались Ну и еще, опять же пока сидел на больничном, добыл одну желанную весчь, которую я не втречал в магазинах: Это регулируемая пауза на дворники. Надо будет внедрить как-нибудь. Из неприятного - разошелся шов на углу подушки водительского сидения. Сгнили нитки, но это не удивительно ведь сидения #спамойки. Надо будет снимать шкурку и шить.

Вот это я имею ввиду реле паузы старое : А вот это - "современное" Такого форм-фактора реле стоят на многих иномарках. Не факт, что дело в коммутаторе, но вероятность большая. Возможно проблема в проводах и/или разъемах. Надо проверять питание на разъеме коммутатора. Особенно массу. Не во всех коммутаторах теплоотвод (корпус) соединен с "-12В". А новый коммутатор должен быть не просто новый, а заведомо исправный. Еще посмотри внимательно изоляцию проводов от датчика холла до разъема в трамблере. Часто бывает , что изоляция перетирается о механизм вакуумного опережения зажигания.

На сколько я помню, на зубилах было 4 варианта блока предов: 1. Старого образца - со старыми цилиндрическими предохранителями 2. Нового образца - с ножевыми предами 3. Нового образца,но и измененным положением предов , чаще попадался на 2113-2114 4. Нового образца и с "современным" реле паузы дворников Они все ставятся и подключаются как надо, но вот 3 и 4 имеют некоторые различия по проводам относительно 1 и 2. На зубилах этого было не заметно практически, т.к. там тюнингов в проводке было мильён.

Падажите-падажите! - вижу два автобуса и трамвай - проездной что-ли купил?

Магниты точно нет. Двухсторонний скотч боится ультрафиолета и еще активного автошампуня. Я еще, как вариант, рассматриваю установку всего двух штатных креплений на молдинг, т.е. по краям. Два отверстия в пороге это лучше чем 5-7

Смотрю я на замок зажигания и что он мне сильно напоминает замок от 2108-2110. Может есть смысл приколхозить от зубилы контактную группу замка? И я бы подумал над разгрузкой контактов замка дополнительными реле.

Есть у меня в голове мысли на счет молдингов этих.... изготовить детали из пластика или еще чего на подобии родных креплений. Но сделать их шире. и приклеить их к порогам на стекольный клей. Но я еще не добрался до молдингов и клипс и в руках их вместе не крутил.

Лучше поздно чем никогда - поздравляю с Днём Рождения!

Спасибо всем кто поздравил тут и другими способами.

Если сгорели малые диоды, а они являются выпрямителем для питания регулятора напряжения, то скорее всего регулятор напряжения труп или почти труп. Если в хозяйстве есть регулируемый источник питания ( некоторые зарядные устройства умеют), то можно регулятор напряжения проверить. И это даже рекомендуется сделать. Я новые всегда проверяю. Проверка примитивная - на клеммы питания регулятора подключается регулируемый источник питания и цифровой мультиметр (можно и стрелочный, но что бы с ценой деления не хуже 0.1-0.2 В) , а на щетки подключается другой вольтметр или лампочка. Ну и все. Подаем напряжение от источника от 8 и до 15. И смотрим когда лампочка или вольтметр на щетках покажет отсутствие напряжения. В момент когда лампочка погаснет или вольтметр покажет напряжение близкое к 0, смотрим на показания цифрового вольтметра на входе регулятора. Эти показания и есть напряжение, которое будет держать генератор. И по своему опыту могу сказать, что не каждый новый регулятор может дать напряжение выше 13.5В , а надо чтоб не меньше 13.8 было. Лучше 14.2-14.5. Потому что пока регулятор прикрутишь на генератор и генератор подцепишь к электрике, то там какие-то десятые доли вольта могут легко потеряться на проводах и контактах.

джипорастия(с)

@Ярослав, тебе @A_nikolaenko все правильно написал. Если там гена типа 2108, то он возбуждается через лампочку. Если лампочка перегорела, то гена не запуститься. В 2108 параллельно лампочке стоят два резистора сопротивлением 100 ом и мощностью рассеяния 2Вт. Лампочка тут играет две роли - индикацию и балласт(когда генератор не работает). Если на проводе возбуждения появляется 6В, то это беда. Причины вероятные тоже указали. Напряжение это разность потенциалов - на одном конце ( у замка) 12 В, а на другом 6 ( с гены) и в итоге на контактной группе замка выделяется , в тепло, целых 6 В. Если разгрузить замок релюхой, то будет греться контакты реле или провод какой - так и подгореть можно. Короче - снимай и разбирай генератор. Там нужен обычный китайский мультиметр чтоб проверить. Вот скорее всего там диодному мосту плохо или где-то изоляция развалилась. А там точно с завода генератор 2108 стоит или его туда кто-то внедрял? Если второе, то мне понятно почему такой колхоз заделали

А вот и усилок нашелся к этой эстонии. Справочник смотрел. У меня он древний. Последняя эстония там 009.

Родной усилитель там бестолковый совсем. Он без предварительного усилителя чуть больше дырки от бублика. Другое дело, если там усилок был не эстония ум-010... а какой-нить амфитон, бриг или корвет. Тогда модно было, когда блоков аппаратуры много. Вот и разделяли, чтоб дороже продавать. Я сейчас фотки внутрянки из интернета посмотрел - в предусилителе оказывается целая грядка ненавистных переключателей П2К. Редкостное гэ. Возможно надо каждый нажать-отжать раз по 10-20 и оно заработает.