metrolog

Снимай мотор и делай как положено с расточкой блока и заменой поршневой на 76,4. Тебе же только блок проточить нужно и поршня на шатуны новые одеть с колечками ессно - не так уж это и дорого. Сделаешь потихоньку,главное руки не опускать.

http://forum.5ballov.ru/index.php?topic=7.0

Менять притвор двери, а это сварочные работы. Или вырезать, ту часть страрую и вваривать новую. Эта планка с резьбой не приварена к притвору, а поджата 4 лепестками, чтоб не отвалилась. Можно конечно попробовать резьбу ремонтную нарезать (М8 кажется), если конечно головка болта не будет задевать фиксатор.

Я в курсе!

У меня так помпа стучала,но не текла( не успела - заметил).Стук очень на цепной похож. Отчетливо спереди (у радиаторной решетки) ее слышно. Может еще и генератор греметь(ротор на подшипниках). Можно попробовать ремень скинуть и посмотреть как оно себя ведет.

Вобщем в пятницу или субботу я дам тебе знать в личку или асю ,точно когда, во сколько и где! Если конечно JEKA меня не опередит и не вылечит твою копейку.

А как давление масла? А звук точно из двига,а не из коробки и сцепления?

Я с дном тебе могу помочь, но это только летом, после июня.Все для этого есть. В принципе,если сильно занят не буду, в один из выходных (вероятнее в воскресенье) смогу подъехать. Мир не без добрых людей. Советы и указания у меня бесплатные, а гайки крутить сам будешь! Но от сока не откажусь при случае.

Это наверное на стрелка дребезг издает, а трос спидометра расплетаться начал и фигачит об рубашку. Лечится заменой тросса( заменой только внутреней части, кот крутится). Смимай приборку и потяни за квадратик тросса, тем самым вытащишь его в салон и посмотришь. А потом в случае необходимости вставишь новый троссик. Рубашка остается старая.

Не влияет ни на что. Так и должно быть А вот это мне не нравится, особенно на вкладышах! Возможно мотору тоже. Номинальный зазор в подшипниках КВ лежит в пределах 0.050 - 0,095мм. А у тебя ступенька почти в 0,1 вероятно это и подклинивает.

Тебе тогда один выход: снять крышку шатуна, выташить поршень и покрутьть колено. И так возможно со всеми. Тогда ты точно будешь знать, что тебе не дает крутить.

УОЗ может влиять на расход. А 15 л. на 100 по городу в пробках и еще папку в пол загоняя - нормальный расход. Но лучше все проверить на трассе или хотя бы на КАД.

Залить масло подешевле (времменно для проверки), лучше чтобы уровень был четко под отметку min. Легче контролировать повышение, понижение уровня. Залить воду и тоже запомнить положение в расширительном бачке. Затем запустить двигатель, прогреть, покататься чуток с разными нагружками, дать машине постоять, чтобы масло стекло в картер и ОЖ остыла. И опять проверить уровни эксплуатационных жидкостей. Когда тосол течет в масло очень часто он попадает и в цилиндр, а из за этого из глушака валит пар (а иногда и капает тосол - у меня так и было)

Возми у кого-нибудь динамометрический ключ и проверь момент затяжки. Момент должен быть 4,4 - 5,5 кгс*м. Или усилие на конец метрового воротка 4,5 - 5,5 кг (контроль по бизмену).

В твоем случае это совсем не плохо, если их не перепутать.Они уже по месту "натертые". В принципе да. Теоретически ты мог их пережать, закрутив более большим моментом крышки шатунов. Но это в глубокой теории. Мы достаточно движков откапиталили в дворовых условиях и не было у нас хорошего инструмента и динамометром не пользовались ни когда.

Я когда свою копейку собирал брал оптические элементы фары под галоген за 100р. штука новые. С того момента почти 4 года прошло и на одном элементе немного пошла слезать амальгамма. А цена полной фары так и есть 450р. чего тут удивительного. Ну естественно не оригинал(не из Тольяти),модель то такую не выпускают.

А ты вкладыши шатунные старые поставил или новые? Лучше не поленись и поставь нормальные кольца(номинал). Вообще-то по технологии при замене поршней нужно точить(хонинговать)блок. А когда при капремонте везешь блок на расточку, то требуют чтобы были поршни,кот. будут стоять и подгоняют точно под них. Это я к тому что из за поршня и колечек не соответствующих(а их может сломать из за другого радиуса изгиба,хоть и не большого) КВ может вращаться туго.

Да все они разборные, только не каждое потом собрать обратно получится :D А если серьезно, то ты прав... От болгарки и молотка с зубилом еще ни одна железка не уходила! Хотя втягивающее с завальцовкой потом и заварить можно, но это "технический тяжелый онанизм"! Проще в наше время новое купить и не парить мозг.

Их можно увидеть сняв и разобрав втягивающее реле :) Если оно разборное! У меня стоит новый стартер и у него не разборное втягивающее( завальцовка).

Да ты прав,скорее всего это пятаки во втягивающем подгорели. И еще возможно масса на двигателе полохо контачит.

Для начала вопрос: какая модель карбюратора? Если раньше было нормально, а тут хавать начала как прорва, то могут быть следующие причины: 1.Не герметичный игольчатый клапан поплавковой камеры 2.Повышенный уровень в поплавковой камере 3.Не полностью открывается(открыта) воздушная заслонка (подсос) 4.Не закрывается дроссельная заслонка.

Можно! Тут два пути: 1. заменить рулевой вал вместе с рулевым редуктором 2. подогнать 05 вал к копеечному редуктору( необходимы сварочные и слесарные работы) Плюс ко всему 2 пункт - внесение измениний в конструкцию рулевого механизма. И уж если туда полезли делать нужно очень качественно, чтоб рулевое колесо не начало жизнь отдельно от редуктора и колес.

Легко! После снятия-установки ГБЦ необходимо менять масло и желательно тосол.

попилить - доработать(оттюнинговать)! http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11444 почитай там для общего развития. Если двигатель эксплуатировался на воде,то прокладка может подгнить немного( между слоями паранита металл). Залив тосол(а это раствор этиленгликоля - активная гадость) он начинает растворять эту ржавчину и от этого проблемы. У меня точно так и было. Когда взял свою - на воде все было нормально, залил тосол и через 3 дня он стал в глушак литься, а чуток позже и в картер дорогу нашел. Потом пришлось и ГБЦ плоскостировать. Делал сам большим абразивным диском вручную.

Dan значится так: 1.Слить все жидкости из двигателя 2.Снять ГБЦ, внимательно посмотрев на прокладку(особенно в районе между 2 и 3 цилиндром около масляной магистрали)обычно видно куда тосол бежит или где прогарело. 3.Проверить плоскость ГБЦ особенно в местах около отверстий под болты( мелалл вытягиваеся при затяжке) проверять лучше разметочной плоскостью, но скорее всего ее у тебя нет. Так что можно и стеклом оконным (подходящим куском). Также можно и ребром металлической линейки, но это менее точно. 4.Уложить новую прокладку и установить ГБЦ. Затяжка в два приема: 1 - 8,0кг, а 2- 11,5-12,0кг. А через 1-2 часа снова контролируешь момент 11,5-12,0кг. При определенной сноровке динамометрический ключ не требуется.Я ГБЦ без него тяну достаточно точно. 5.Собрать и отрегулировать все остальное и заводить,залив все жидкости. И последний вопрос: Был залит тосол или вода? Машина до тебя эксплуатировалась на тосоле или воде? Если двиг всю зиму отстоял с водой , то может и трещина в блоке быть. Совет напоследок - слей масло в прозрачную канистру(баклаху из под минералки 5л.) и дай этому маслу постоять денек другой. Если в нем тосол, то ты увидешь его внизу канистры, а масло -наверху будет. Граница четко видна. И если это действительно подтвердится, тогда вскрытие. А если бошку снимать, то ее и "попилить" можно и коллектор заодно.