metrolog

Если клапан погнут - компрессии не будет.

Очень грамотная статейка. Научнообоснованная.

А ты компрессию мерял или по тому судишь что мой палец из свечной дырки выталкивало тогда? Если хочешь проверить не загнуло-ли клапана, то сними распред и рокера и посмотри как расположены концы стержней клапанов. Они должны быть в одной плоскости. Если какой-либо клапан ниже - значит кривой. Этот метод грубый. чуток загнутый практически незаметен будет.

Шаровые опоры глянь заодно. Они тоже любят скрипеть когда разбиты или без смазки.

Я это говорил. Еще полезно было бы проверить помехоподавляющий резистор на бегунке, и снять бегунок чтоб посмотреть не "пробивает" ли его на ротор трамблера.

мля! попутался. Извините.

Возможно! Я бывает ездию в гараж по Есенина через Парнас. Возможно и пересекались.

Клапана-то не загнуло из-за соскачившей цепи?

Этого барахла полно!

кажись 49.9 куб. Стрелочный вольтметр подключить на выводы и крутануть двиг. стрелка должна подняться на какое-то значение( примерно 4-7В). Цифровой вольтметр "не успеет померить". от жигуля точно подойдет. Ставил по молодости на Д-6. от 6В нормально работает.

Зад закидывает или перед сносит? Очень похоже на разбитые продольные тяги заднего моста.

это вообще просто. Сними кнопку освещения приборки и соедини между собой и заизолирую эти провода и проблемы не будет. один фиг она через кнопку габаритов идет. Я себе так и сделал.

Обыкновенная автомобильная релюха 112 или 113. Родную вазовскую. Врезать ее желательно на свое место, ну или как больше нравится. На 30 клему реле подать"+" от предохранителя прикуривателя(№1) К 87клеме реле подключить провод от стекла к клеме 85 реле подать "+" от 15 провода(от замка зажигания) к клеме 86 реле подключить один вывод клавиши, а другой вывод клавиши посадить на "массу". При таком подключении при выключенном зажигании и включенном обогреве последний работать не будет.

эх молодость! На в50 как и на ш62м очень слабая коробка передач. То вилку гнет, то износ вилки, а бывает и шестерня криво стоит и износ естественно кривой и с краю. Вообщем там только разбирать и смотреть.

Klema у меня на копендосе 75г.в. есть весь крепеж под задние ремни! Хотя они там никогда не стояли. Сними обшивку боковин задних стоек и, скорее всего, увидишь там резьбовое отверстие. И на задней полке, по бокам, такие же отверстия. и под сидением. Стекло с обогревом подходит от любой ВАЗовской классики. Подключается через релюху, но если не жалко клавиши, можно и на прямую.

ник: metrolog Имя: Александр Авто: ВАЗ 2101 1975г.в. ВАЗ 21086 1988г.в.

то что я описал это основное из-за чего появляется провал. Если все заменишь/отрегулируешь отвесающее за УН и провал останется и не чего не поменяется, то будем думать дальше. Но по идее провал должен пропасть!

нужно проверять с п.1 по п.4. Если хотя бы в одной позиции будет неисправность будет провал. по пунктам: 1. - заменить мембрану(купить ремкомплект) 2. - снять носик и прочистить отверстие медной проволочинкой(обязательно медной,чтоб не повредить форму отверстия), продуть. 3.- направить носик УН,так чтобы при нажатии на газ струйка из носика впрыскивалась между заслонкой и стенкой не касаясь их. 4.-затянуть винт крепящий носик, а лучше сразу заменить под ним медную(алюминиевую уплотняющую шайбу (она есть в ремкомплекте).

Это называется провал У вас проблема с ускорительным насосом и может быть закакались жиклеры. Продуйте жиклеры и каналы, и посмотрите ускорительный насос. С ускорительным насосом(УН) может быть следующее: 1. мембрана прохудилась 2. закакался носик(распылитель) УН 3. струя бензина прыскает на стенку, а не между стенкой и дроссельной заслонкой. 4. плохо затянут носик УН, испортилась медная(люминевая) шайба под носиком УН. И бензин не впрыскивается в задроссельную область, а медленно стекает по стенкам.

Светлановский проспект недалеко от перекрестка с Тихорецким. Если есть возможность "кричите" на 433.800МГц позывной SP-028.

Значит реле в порядке!!!! Была плохая "масса" на двигателе! Только провод этот должен быть как можно более толстым. Если руки правильно заточены, то не сложно. Тебе вроде это не потребуется. попробуй попроси у http://ya.ru.

Постучи кулаком по "банкам" резонатора и глушителя, если там зазвенит что-либо не бери их. Да это так. Обычно одну подушку у движка откручиваешь и домкратишь. Но учти трубы приварены к банкам могут быть как угодно, углы изгиба не соответствовать. Из за этого то труба провиснет, то банка криво встанет и резинки будет не одеть. Как-то с глушаком пропарились целый день, хотя по сути работа 1-2 часов, ан нет ездили менять неоднократно среднюю часть и основной глушак. В итоге пришлось переваривать, все равно кривое попадалось.

Правильно советовали, только не плюсовую клему массы))), там такого и быть не может . Начинать нужно с клем АКБ и с "массы" на двигатель, лучше прокинуть дополнительный провод от "-" АКБ до какой-либо гайки/болта на двигателе. Если с клемами и проводами все в порядке, то проблема кроется во втягивающем реле, а именно в пятаках. Чтоб добраться до пятаков нужно снять и разобрать втягивающее реле стартера( если оно разборное).

Так оно и есть. Проявляется при правом повороте. Масло с малой вязкостью.

Дай ему пару циклов заряд-разряд (разряжай лампочкой), измерь и если нужно откорректируй плотность электролита и заряди его. Может воскреснет.