metrolog

Это наверное на стрелка дребезг издает, а трос спидометра расплетаться начал и фигачит об рубашку. Лечится заменой тросса( заменой только внутреней части, кот крутится). Смимай приборку и потяни за квадратик тросса, тем самым вытащишь его в салон и посмотришь. А потом в случае необходимости вставишь новый троссик. Рубашка остается старая.

Не влияет ни на что. Так и должно быть А вот это мне не нравится, особенно на вкладышах! Возможно мотору тоже. Номинальный зазор в подшипниках КВ лежит в пределах 0.050 - 0,095мм. А у тебя ступенька почти в 0,1 вероятно это и подклинивает.

Тебе тогда один выход: снять крышку шатуна, выташить поршень и покрутьть колено. И так возможно со всеми. Тогда ты точно будешь знать, что тебе не дает крутить.

УОЗ может влиять на расход. А 15 л. на 100 по городу в пробках и еще папку в пол загоняя - нормальный расход. Но лучше все проверить на трассе или хотя бы на КАД.

Залить масло подешевле (времменно для проверки), лучше чтобы уровень был четко под отметку min. Легче контролировать повышение, понижение уровня. Залить воду и тоже запомнить положение в расширительном бачке. Затем запустить двигатель, прогреть, покататься чуток с разными нагружками, дать машине постоять, чтобы масло стекло в картер и ОЖ остыла. И опять проверить уровни эксплуатационных жидкостей. Когда тосол течет в масло очень часто он попадает и в цилиндр, а из за этого из глушака валит пар (а иногда и капает тосол - у меня так и было)

Возми у кого-нибудь динамометрический ключ и проверь момент затяжки. Момент должен быть 4,4 - 5,5 кгс*м. Или усилие на конец метрового воротка 4,5 - 5,5 кг (контроль по бизмену).

В твоем случае это совсем не плохо, если их не перепутать.Они уже по месту "натертые". В принципе да. Теоретически ты мог их пережать, закрутив более большим моментом крышки шатунов. Но это в глубокой теории. Мы достаточно движков откапиталили в дворовых условиях и не было у нас хорошего инструмента и динамометром не пользовались ни когда.

Я когда свою копейку собирал брал оптические элементы фары под галоген за 100р. штука новые. С того момента почти 4 года прошло и на одном элементе немного пошла слезать амальгамма. А цена полной фары так и есть 450р. чего тут удивительного. Ну естественно не оригинал(не из Тольяти),модель то такую не выпускают.

А ты вкладыши шатунные старые поставил или новые? Лучше не поленись и поставь нормальные кольца(номинал). Вообще-то по технологии при замене поршней нужно точить(хонинговать)блок. А когда при капремонте везешь блок на расточку, то требуют чтобы были поршни,кот. будут стоять и подгоняют точно под них. Это я к тому что из за поршня и колечек не соответствующих(а их может сломать из за другого радиуса изгиба,хоть и не большого) КВ может вращаться туго.

Да все они разборные, только не каждое потом собрать обратно получится :D А если серьезно, то ты прав... От болгарки и молотка с зубилом еще ни одна железка не уходила! Хотя втягивающее с завальцовкой потом и заварить можно, но это "технический тяжелый онанизм"! Проще в наше время новое купить и не парить мозг.

Их можно увидеть сняв и разобрав втягивающее реле :) Если оно разборное! У меня стоит новый стартер и у него не разборное втягивающее( завальцовка).

Да ты прав,скорее всего это пятаки во втягивающем подгорели. И еще возможно масса на двигателе полохо контачит.

Для начала вопрос: какая модель карбюратора? Если раньше было нормально, а тут хавать начала как прорва, то могут быть следующие причины: 1.Не герметичный игольчатый клапан поплавковой камеры 2.Повышенный уровень в поплавковой камере 3.Не полностью открывается(открыта) воздушная заслонка (подсос) 4.Не закрывается дроссельная заслонка.

Можно! Тут два пути: 1. заменить рулевой вал вместе с рулевым редуктором 2. подогнать 05 вал к копеечному редуктору( необходимы сварочные и слесарные работы) Плюс ко всему 2 пункт - внесение измениний в конструкцию рулевого механизма. И уж если туда полезли делать нужно очень качественно, чтоб рулевое колесо не начало жизнь отдельно от редуктора и колес.

Легко! После снятия-установки ГБЦ необходимо менять масло и желательно тосол.

попилить - доработать(оттюнинговать)! http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11444 почитай там для общего развития. Если двигатель эксплуатировался на воде,то прокладка может подгнить немного( между слоями паранита металл). Залив тосол(а это раствор этиленгликоля - активная гадость) он начинает растворять эту ржавчину и от этого проблемы. У меня точно так и было. Когда взял свою - на воде все было нормально, залил тосол и через 3 дня он стал в глушак литься, а чуток позже и в картер дорогу нашел. Потом пришлось и ГБЦ плоскостировать. Делал сам большим абразивным диском вручную.

Dan значится так: 1.Слить все жидкости из двигателя 2.Снять ГБЦ, внимательно посмотрев на прокладку(особенно в районе между 2 и 3 цилиндром около масляной магистрали)обычно видно куда тосол бежит или где прогарело. 3.Проверить плоскость ГБЦ особенно в местах около отверстий под болты( мелалл вытягиваеся при затяжке) проверять лучше разметочной плоскостью, но скорее всего ее у тебя нет. Так что можно и стеклом оконным (подходящим куском). Также можно и ребром металлической линейки, но это менее точно. 4.Уложить новую прокладку и установить ГБЦ. Затяжка в два приема: 1 - 8,0кг, а 2- 11,5-12,0кг. А через 1-2 часа снова контролируешь момент 11,5-12,0кг. При определенной сноровке динамометрический ключ не требуется.Я ГБЦ без него тяну достаточно точно. 5.Собрать и отрегулировать все остальное и заводить,залив все жидкости. И последний вопрос: Был залит тосол или вода? Машина до тебя эксплуатировалась на тосоле или воде? Если двиг всю зиму отстоял с водой , то может и трещина в блоке быть. Совет напоследок - слей масло в прозрачную канистру(баклаху из под минералки 5л.) и дай этому маслу постоять денек другой. Если в нем тосол, то ты увидешь его внизу канистры, а масло -наверху будет. Граница четко видна. И если это действительно подтвердится, тогда вскрытие. А если бошку снимать, то ее и "попилить" можно и коллектор заодно.

открутив шестигранник ты скорее всего сольешь большое количество масла, а может и все! На завод машины это влиять не может, если конечно масло залито не до маслозаливной горловины)))))! И почему его много - сам его "туда положил"? Не тосол(вода) ли в масле? А тосол в картере может быль из за пробитой прокладки ГБЦ, а из за этого может и не заводится! Но при этом тосол из системы должен уходить.

Если желание есть покапаться с железками, то тогда можно и зубильные на классику приделать. Только зачем изобретать изобретенное! Я тоже думал от оды, а потом от ровера вставлять механизмы. В итоге разум победил и встали родные 2108(гранат). Слабое место любых механизмов электростеклоподъемников это мотор и шестерни редуктора.

Посмотри тут: http://www.terminal-spb.ru/price.php По большему счету цены будут мало отличаться. А если брать на рынке, на фучика например, все сразу можно и скидочку попросить. Но можно нарваться на фиговое железо. Как не странно я несколько раз брал крылья и пенки на "классику" и даже крышу на 2101 во "всеми любимом" авто49 - удивило то,что практически не возился с подгонкой этих элементов. Бывает всякое.

Ну дак эти ромбы в основном Гранат! Сам себе на восемь ставил именно их.

Несколько лет назад мои знакомые, учась в ПУ-107, на последнем курсе сдавали экзамен в ГАИ. А за правами приходили когда исполнялось 18 лет. Причем это прокатывало если сдавали оба экзамена с первого раза. Но это было 4-5 лет назад, а сейчас я не знаю.

Если краску пожиже развести, давление побольше на пулёк, факел широкий поставить и подачу краски раскрутить на полную, то и 5кг не хватит!!! Все от маляра зависит. Я обе машины свои красил сам и брал именно 2 банки краски - оставалось примерно 500-700гр. Обе машины(2101, 2108) крашены без проемов.

Вот это сегодня увидел у себя в гаражах: А еще некоторые говорят что у них машина ржавая и гнилая)))))

Gwer у меня на 2, местами 3 слоя краски потребовалось 2 банки по 1 кг + 1л. отвердителя. Осталось примерно 700гр. ужо разведенной краски. Но это без окраски дверных проемов, капота и багажника изнутри.