metrolog

Какая хитрая контора,еще и пятифон себе накручивают. Мы из своего КАСа сдаем кузова и прочий метеллолом ,так за ними приезжают,сами грузят и еще деньги нам платят!

fandnb, твой вариант замера имеет право на жизнь. НО конструкция датчика уровня топлива оставляет желать лучшего,витки реостата очень часто полжают вместе с ползунком,от этого большая погрешность. Самый лучший вариант с канистрой 10л.Заправляешь канистру. Выкатываешь бак пока не обсохнешь,заливаешь эталонные 10 литров, едешь на заправку-заправляешь канистру. И выкатываешь те 10литров пока не обсохнешь. Ну и естественно запоминаешь километраж.

13 л ушло примерно на 130 км. Вот это нормальный расход для города! На трассе будет меньше.

Да всё правильно понял! Купишь и поставишь за 10 мин.

Gitaros, нужно ставить тройник от 2106. И получается два отверстия в одно вкручивается аварийный датчик давления(на лампочку),а в другое - измерительный датчик. Протянуть провод в салон от измерит.датчика давления,подключить и радоваться!

Это та которая на стаканы ставится? Это очень высокоинтелектуальная работа и не в любом сервисе возьмутся,т.к. нужно открутить гайки опорных подшипников,поставить распорку,и закрутить гайки! :D А это очень сложно и нужно иметь ключ на 13 для этого. :oops: Сама распорка стоит около 650рэ. Или нижняя распорка,кот рычаги стягивает тебя интересует?

Конечно если варить "горелкой" или открытой дугой и хренова зачистить швы от окалины и не обработать их ,то там скоро вылезет ржа. Поэтому в автомобилестроении применяется контактнаясварка (электрозаклепки) и дуговая сварка в среде защитных газов (аргон,угликислота и пр.)- собственно полуавтомат.

Единственное что делалось на ВАЗе с железками это фосфатирование. А сварка не повреждает защитный слой ,а вносит в структуру металла лишний углерод. и естественно вносит вред из за повышенной температуры. Не все кузовщики знают СОПРОМАТ!

Какой нах защитный слой? Мастику жалко? Или "копейки" цинковались или кадмировались? Если правильно обработать антикором маста сварки, то сгниет там не очень скоро.

Конечно можно! Это не относится к номерным агрегатам.

А купленные жиклеры не забываем "проливать". Много паленых, несоответствующих маркировке жиклеров. У меня был печальный опыт на своей 2101-ГТЖ2-162 оказался 205 :oops: (это из ремкомплекта), а иголчатый клапан вообще не перекрывался!!

ГТЖ- Главный Топливный Жиклёр ГВЖ- Главный Воздушный Жиклер. Новых стоковых карбов очень много 2101, 2103(2106), 2105-****-10, 2105-****-20, 21051, 21053, 21073 -и это только классические!!!!

fandnb, а какой карбюратор, какие ГТЖ ГВЖ и в каких камерах стоят у тебя? Воздушная заслонка полностью открыта?

Таких полно,т.к. особенности задней подвески "классики" такие,что при занижении-завышении мост смещается вправо-влево(поперечная тяга дает жару). Чтобы этого не было нужно устанавливать механизм Уатта или А-образный рычаг. Но это уже совсем другая тема.

Есть два пути установки сидух: 1.Переделываешь салазки на сидухе под классические 2.Ввариваешь кронштейны (возможно собственного изготовления) на пол или прямо Опелёвские. Сделают в любой мастерской,где есть кузовщик. Или любой знакомый сварщик. (Летом мог бы и я взяться). А поставить сидухи можно от чего угодно - главное чтоб поместились. Там ничего сложного нет.

Дак и промерей все контрольные рассояния. Может там не криминально и в допусках. Ничего сложного нет, хотя бы диагонали кузова проверь, крепления подвесок ,проемы дверей и стекол.

Геометрию сам можешь промереть, для этого нужен "учебник" по классике,смотровая яма или эстакада,рулетка и товарищь помощник. В книжке все основные размеры и допуски даны. А вообще если сам не можешь восстановить машину,то не имеет смысла брать аварийную. Со всеми сервисами переплата большая получается.

Если весь кузов "перетягивать", то дорого это будет и нормально можно будет сделать только на штапеле. Если только морду или зад тогда имеет смысл брать эту 06. А так чтобы весь кузов делать - да ну её нах.

В комерческом один фиг бежать в сбербанк платить по квитанциям,только их выдадут и самому писать не придется! И если не понравятся номера двига и кузова пошлют в районное. Сам лично 4 комерческих обегал пока 2108 ставил на учет,номер на двиге не нравился, а в районном за 2.5часа всё сделал причем в воскресенье!

Всё входит в то что я написал! А сами номера стояли в сентябре 2005 420рэ - квитанция в сбербанк.

а какие именно работы нужно провести?

Необходимо: 1. снять автомобиль с учета в МРЭО по месту регистрации ТС. Цена вопроса около 500РЭ.(т.е оплата квитанций в сбербанке) 2. Сделать справку-счет - стоит около 500РЭ(зависит от цены авто).Необходим паспорт гражданина РФ. + делаешь ОСАГО 3. Со с/счет,полисом ОСАГО ,паспортом и ПТС идешь в районное(по месту прописки) МРЭО,пишишь заявление на постановку на учет(бланк м.б. платным 30рэ),проходишь смотровую площадку. Затем оплачиваешь квитанции в сбербанк,порядка 800рэ. С этими квитанциями идешь в МРЭО,сдаешь их в окошко и через некоторое время получаешь номера и документы с своей фамилией. 4. обмыть всё это дело! Можно и в комерческом - но ко всей этой вышеописанной сумме прибавь порядка 5000рэ.

А в замятых местах будет образовываться корозия!

fandnb, те железки,что продаются везде очень тонкие. Из за этого даже домкратом деформируются. Но я себе их усиливал вместе с поперечным усилителем пола. При осмотре обязательно будет другая цена - там наверное и поперечный усилитель пола и дно в этом месте криминальное,по своему опыту знаю. Я себе сразу с куском пола вваривал. Ценник на это будет примерно 1000-1500рэ за сторону.

fandnb, у меня бывает по городу и 15л вылетает на 100км. Попробуй опустоши бак,залей 5-7л горючки и на на трассе (на КАД) проехаться со скоростью 90-100км/ч на прямой передаче и посмотреть расход на трассе - если будет меньше чем по городу,то все нормально;если больше-проверяй карбюратор,клапана,УОЗ.