metrolog

Ну если была проблема с одним проводом, то скорее всего и оставшимся тоже не очень. К тому же крышка трамблера тоже может пробивать. И бегунок в трамблере может на ось пробивать(но там симптомы чуть другие). По правилам хорошего тона надо проверять регулировку клапанов, подтягивать цепь и потом настраивать зажигание и карбюратор. Оно все влияет на запуск и правильную работу мотора. А самое главное после чего начались такие проблемы? До этого все работало штатно?

Ну у меня когда-то в такое же время с двойкой было тоже самое, а в марте кузов был окрашен. Но правда тогда не было такого гомосексуализма со Светом

вколхозить ограничитель тока, чтоб стекло не до красна нагревалось

Это далеко не самое страшное. Да, испытание на "сохраняемость под навесом" - это по классификации. Обычно механизмы не любят длительного хранения. Обычная зимняя стоянка в гараже это совсем другое. Если машина простояла 5-10 лет в гараже и не заводилась, то там практически сразу можно менять все гидроцилиндры сцепления и тормозов, тормозные колодки, все резиновые тормозные шланги. Ну и конечно же все резинотехнические изделия - втулки амортизаторов, стабилизатора, задних тяг и т.д. А там и все шланги системы охлаждения, и топливные шланги. Ну и еще скорее всего придется менять или ремонтировать бензонасос, скорее всего менять помпу, ну и карбюратор конечно же придется перебрать, и в трамблере все почистить. Ну и конечно же надо свежий бензин, новые свечи. А вот масло, жидкость охлаждающую, провода свечные и другие вещи можно после успешного запуска менять. Если аккумулятор прожил в гараже и не заряжался хотя бы 1-2 раза в год, то его скорее всего можно смело выкинуть сдать в металлолом или на обмен. А так да, скорее всего двигатель запуститься. Если знания около нуля, то надо самому разбираться. Ибо в сервисе могут в легкую развести. И не надо бояться - никаких более фатальных ошибок там уже не совершишь. Самая фатальная ошибка - это сдать в металлолом. Автомобиль простой. Можно просто написать в интернете: "Как проверить искру на ваз 2101" "Как проверить работу карбюратора и бензонасоса на ваз 2101" "Как запустить автомобиль после длительного простоя" Но сперва надо освободить подходы к машине и все там осмотреть ну и сюда фотки выложить, а мы поможем. Я думаю если в гараж привезти мангал, шашлык и чай, и позвать тут на помощь, то кто-то точно приедет и поможет, оценит, покажет и расскажет.

Надо кусок наплавляемого материала приляпать на проблемное место. Хоть паяльной лампой разогреть... Еще время есть. Главное чтоб поверхность была сухая и дождем сверху не лило. Было дело мы с корешем в минус крышу латали рубероидом и битумом горячим...на парнасе...

Тогда уж и печкой не пользоваться или ваще зимой не ездить. Мастерюга-заклейщик чего-нибудь сказал за обогрев или нет?

А кто мешает в современную бескамерную резину воткнуть камеру? И проблем не будет совершенно точно.

Да вот я пока думаю надо оно мне или "и так сойдет"... Понятно что если убрать от 0.5 до 1 будет неплохо. Пока время подумать есть.

Опять у меня писательский кризис! Чятик все силы и настрой забирает - нервничаю, жгу тряпки, злюсь Поэтому как-то на отчет то настроения, то времени не хватает, то очень хороший старый знакомый просит сварочник починить. Но буду исправляться. В один из выдавшийся гаражный день я забрал со склада выпускной коллектор и разметил его и ГБЦ по прокладке. Вот что из этого получилось: Такие вот отчерченные шилом окружности. Хорошие такие ступени. На коллекторе не хуже: А дальше в руки дрель, фрезу из карбида вольфрама, а потом наждачки разные. И через некоторое время что-то получилось: Особо глазастые увидят кое что лишнее, но это из будущего))) В этот день я только успел на наждаке чуть ободрать один впускной и один выпускной клапаны. Хотелось понимания - нести их на работу или можно в гараже точить. Ну и в итоге в следующий заход забабахал на наждаке все 8 клапанов: Технология дедовская, тупая простая и неправильная - клапан зажимается в дрель, включается дрель на обороты и подносится к наждаку. Сложно и долго только с первым клапаном - пока камень не примет нужную форму. А дальше проще. Но с гаража надо было свалить чуть пораньше, поэтому далее дело не пошло. В следующий заезд в гараж надо было гонять шкурку. А все потому что из-за антитеррора на проходной шмонают сумки анальным дефектоскопом металлодетектором... Но наши руки не для скуки, и больное воображение быстро создало малую механизацию: Да, ребята, это та самая дрель из метрики за 299руб, купленная в ноябре 2007 года и она все еще работает. Благобдаря (с) этой конструкции вид деталей принял следующие изменения: Ну и потом положил это в гбц: Это практически завершающая стадия. Осталось только притереть клапана и промыть-продуть все детали и ГБЦ можно нужно ставить на мотор. Надо как-то активизироваться. До мороза надо отмыть купленную КПП и родной чулок моста. И добыть редуктор из купленного чулка. Как обычно, дел дофига, времени мало, а хочется еще большего... А скоро уже весна!!!

придумаем что-нибудь.

Я 12 на встречу хочу попасть. Можно там.

Нашел и то и другое. На работе засада полная - сфоткать некогда.

Посмотрю у себя! Мне когда-то давно @kot_vasya отдал на органы несколько приемников... Вот шторка точно есть, как сейчас помню.

Друзья мои, спасибо всем Вам за поздравления тут, там и по телефону. Буду стараться чтоб желаемое вами осуществилось!

Посмотри пыльник механизма выбора передачи. Он бывает трескается и через него поливает маслом, но вяло и не активно. Капли до земли не долетают. Все на коробке остается. Ну и конечно же надо проверить сапун. Еще бывает течет моторное масло с задней части клапанной крышки. Течет на колокол, а потом и на корпус коробки. Там иногда беда с прокладкой случается и этого не видно.

это из той же песни, что и отключение акб при сварке... Если снять провода и крутить мотор, я всегда так делал, то есть риск, что искра с ВВ провода проскочит на любую другую цепь. Плюс или минус не важно. И тогда там может наделаться делов. А второй риск, что из-за некачественной изоляции катушки зажигания пробой может пойти в самой катушке, когда вторичная (высоковольтная) обмотка пробьется на низковольтную(это просто классика высоковольтных трансформаторов). Вот именно это и убивает коммутатор. И в основном там страдает всего один выходной транзистор и пара резисторов. И все волшебство иномарочных коммутаторов - это тупо просто надежные детали с лучшими характеристиками. Другими словами там применяют выходные транзисторы и микросхемы именно для автомобильных коммутаторов и больше они нигде не применяются. А у нас все унифицировано и в коммутаторах стоят транзисторы от строчной развертки ЭЛТ-телевизоров. Поэтому если на одной и той же машине летят подряд разные коммутаторы, то есть резон заменить катушку.

21073. От нивы который.

Сейчас все подорожало. Это тоже 10100 за баллон, и понимаю что это не дорого. Посмотрим как оно будет. Наверное через пару недель одену ее, чтоб не мешалась в гараже.

Хочу попасть туда на двойке. Буду стараться.

Давно ничего не писал, а есть чем похвастаться Самое главное - все же купил колесья. Но пока не поставил. Должно совпасть несколько условий сразу. Так что пока на хранении. А еще подошло время менять масло и фильтры в моторе. Что я собственно и делал на прошлой неделе. Но на пути из гаража домой у меня на ходу выбилась 5 передача и больше не включилась. И ее даже рукой было не удержать. Ну чего, подумал я, вариантов не много... либо гайка хвостовика, либо что-то с 5 передачей внутри. Причем интересно - передача включается, начинаешь отпускать сцепление и она выскакивает с неистовой силою. На следующий день решил ехать опять в гараж и посмотреть что там и как. Но на холодную решил включить 5. Так на холодном масле она даже не втыкалась. Ну а по пути начали как-то не четко включаться передачи и какой-то шумок появился. И как бы я понял, что 98% проблема в гайке. Осмотр сквозь муфту эластичную тоже показал, что гайка. Ну а дальше все же решил снять промежуточный кардан целиком и нормально там все сделать. Короче все там снялось, стопор новодельный не держит нифига - старый был лучше. С ним так далеко гайка не убегает. Короче я там гайку и резьбу отмыл и обезжирил. И закрутил на синий резьбовой фиксатор. В этот раз затягивал все это дело воротком мощным и головкой на 30. А стопорную втулку я приклеил на красный фиксатор. Теперь должно быть все хорошо. После ремонта все стало включаться и работать как надо и шумы пропали. Короче повезло. Вовремя все прихватил. Ну и там где-то фотки ходили как в новые универсалы бочки помещаются... Так вот, старые кроссоверы не отстают: Тоже две бочки в салон влезает.

Большая работа проведена. В принципе не так много по сварке и осталось. Я тоже раньше любил маленькие заплаточки делать, но потом понял что это долго и длина сварочного шва больше, а это расходы проволоки и газа. И всегда старался и стараюсь срезать побольше. Ну и с таким подходом - придется красить эту машину В ИДЕАЛ!!!

Немного оффтопа: сантехнические краны под горячку расчитаны на работу в системах с паром. Т.е. на темпрературы выше 95 градусов. И работать они там будут прекрасно. Вы видали какое гуамно течет в системе центрального отопления домов? Так что уплотнители и сальники спокойно будут работать с антифризом. Вопрос только в способе присоединения и эстетике. Я когда под капотом вижу сантехнический кран, то мне он видится как ДУ-800 Есть же замечательные проверенные краны от 2108 или от иномарок эпохи 80х -начала 90х Опять же в сантехнике есть двухходовой кран Им можно менять направление жидкости - либо через печку, при этом закрывая байпас, либо через байпас, закрывая печку. Такой тюнинг имеет место быть - ведь он заменяет один тройник и один кран. А вместо байпаса можно применить дополнительный радиатор.

Посмотри на блок цилиндров со стороны сливной пробки системы охлаждения. Там чуть выше есть металлические заглушки. Достаточно вынуть заглушку от 4 цилиндра, и вставить туда заглушку с приваренным штуцером. Вот и будет дополнительный ход для ОЖ в самой дальней точке от помпы. А дальше что угодно - хоть дополнительный радиатор, или сразу на помпу. не надо этого делать. Возможно, пока не надо. Пока это тоже не нужно. Я рекомендую просто нормально собрать мотор, а доработки основные сделать с ГБЦ и впуском/выпуском. Я бы конечно задумался о впрыске, на перспективу. Возможностей по настройке больше. Карб тоже можно попытаться настроить, но там будет очень не скучно. Даже простой пример, что в ремкомплектах очень поганые прокладки... и все остальное тоже лажа.

Остаемся на жиговском карбе? Встанет коробка без проблем. Она такая же, отличие там одно - в коробке нет привода спидометра. Совсем нет. Ни дырки под датчик, ни шестерни привода на вторичном валу. Надо менять заднюю крышку кпп, ставить шестерню вместо дистанционной втулки и шарик-шпонку под эту шестерню. Сцепление 2106 и сцепление 2121 - одно и тоже. Если моричиться по полной - легкий шнива-маховик и шнивосцепу. Все встает, как в 18 лет опять же поставить радиатор от шнивы и электровентилятор(ы) - это уже классика просто. Правда телевизор надо подпилить будет. солекс должен быть под этот мотор 21073 , т.е. от нивы, т.е. 24х24. Его вторую камеру можно, и скорее даже нужно будет расточить до 26, и получится реногоровский или суперсолекс 24х26. Скажу сразу - настроить будет сложно. Либо будут нормальные холостые и нормальный старт, но будет завал на верхах... либо будет мотор винтиться хорошо, ехать быстро, но холостой будет где-то от 1500 тысяч и сложно трогаться со светофора. Именно поэтому у админа инжектор и появился. Тогда почти полгода подбирали жиклеры и настраивали зажигание и распред, вроде вывели все как надо и вдруг пришла осень, похолодало и начались проблемы. самого главного нет - распредвал! Надо распредвал - он в этой схеме даст самую большую прибавку, которую сразу почувствуешь. В целом можно особо ничего с мотором(низом) и не делать. Просто нормально собрать. Развесить поршневую, отбаллансировать колено с маховиком. Собрать на хороших поршнях и кольцах. Можно на будущее маслофорсунки врезать. Ну а все основное внимание уделить системе питания и гбц. Опять же доработать классически гбц. Можно даже без фанатизма. Просто свести каналы коллекторов и гбц, пошеркать их внутри от кривого литья. Хорошо поставить горизонтальные карбюраторы, но это дорого. Собрать инжектор будет дешевле+ не будет трамблера. Опять же следующим шагом можно дросселя воткнуть - сейчас комплекты чуть-ли не на озоне продаются. Я тут написал общие слова и примерный вектор. Для какой-то конкретики нужна конкретика - что хочется получить от машины и каков примерный бюджет? Получить с этого мотора 95-100 лошадей более чем реально. С почти со стокового ... бсз и солексе. А вот дальше лошади будут добываться тяжелее и дороже.

Ну как сказать... на новой... там тысяч 80-85 точно пробега. Коробка новая, но скорее из запчастей. Есть у меня думки по поводу ситуации с износом пятой передачи. Так-то оно все работало, не вылетало и не шумело. Работало штатно. Но оставлять такое -слишком зашкварно. Поэтому заменил. А думки вот такие: 1. Такое может быть, когда кривая муфта. Т.е. там либо биение, либо канавка под вилку косо проточена. - Но!, это уже в третий раз на своей практике. Фиг с ней с вилкой, но такой износ зубьев , как будто они сырые... 2. более вероятное - дело в вибрации. Основная часть моих поездок проходит на 5 передаче, ибо кад и трасса. Возможно при включении 5 передачи и длительной езды на ней - длинный рычаг вибрирует и воздействует на вилку. Это как на классике ехать и держать руку на рычаге , как бы нагружая рычаг в сторону включения включенной передачи. Т.е. сначала подтирается вилка и муфта на косую и абы как, а потом уже и шлицы начинают скакать и наклепываться. Опять же сколько я ездил на классике и сколько я разбирал коробок - ну не было никогда проблем с передним подшипником промвала. Вот не разваливался он никогда. На первичке - да, было, на вторичке разваливался. Я думаю переходить на другого производителя. Больше склоняюсь к гонококу динапро АТ2 . Средний ценник на них 10150 за баллон. Китайскую резю брать не хочу, хоть и цена на нее в 8000-9000. А кордиант оффроуд - шлишком оно грязевое и шумное. Хотя по цене вкусное. С авито брать бэу - ну это лотерея очень рискованная. Я лучше свои два целых колеса на кэшбэк пущу