• Объявления

    • SP038

      Информация для новых участников   07.03.24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 

A_nikolaenko

Член клуба
 Профиль  Обзор контента

  • Публикаций

    277

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    8

Сообщения, опубликованные A_nikolaenko

  1. Опубликовано

    А я не дозаправляю. Зачем? При том ржавый бак видел только раз в жизни - на своем же Москвиче после хз сколько летней стоянки в сыром гараже. Бак был ржавый настолько, что сверху прогнил в решето))) Думаю, что полная заправка тут не спасла бы ни разу))))
    Остальные автомобили, сколько бы они не стояли на момент их покупки - все имеют чистые и здоровые баки.
    Секрет, думаю, в том, чтобы там вообще хоть что-то было.

    А товарищ раз заправил до полного. Итог - весной обнаружил пол-бака. Удивился. Полез смотреть масло - и удивился снова, ибо пол-бака эти перетекли в картер. Прохудилась мембрана бензонасоса и за зиму по капельке перетекло)))))

    0

  3. Опубликовано

    14 часов назад, Дмитрий Куликов сказал:

    но в любом случае крепухи надо для этого делать

    Закладные из любого материала, хоть из пластика, внутри молдинга распереть их изолоном, чтобы внутрь не проваливались. Штук по 6 на порог. Промазать герметиком, приложить к кузову и подтянуть в несколько слоев малярным скотчем. Держать должно!)

    0

  5. Опубликовано

    12 часов назад, metrolog сказал:

    Смотрю я на замок зажигания и что он мне сильно напоминает замок от 2108-2110

    Хе! А замок-то реально оттуда! Причем самый ублюдошный! На Оке тещиной такой стоит.
    Это "ГЭ" нормально работать не будет. Можно даже не пытаться! У него конструкция такая!
    Контактную группу отдельно не купить. Я пытался. Это минус. Плюс в том, что в сборе он стоит копейки.
    Варианта два:

    1. Разгрузка путем применения пары-тройки силовых реле. Не факт что будет работать ввиду ублюдошности замка.

    2. Замена "Этого" на нормальный замок. Выбор нормальных есть. встают болт-он, судя по их виду.

    Лучше проделать оба пункта разом, чтобы гарантированно все ожило.

    Я же в силу природной лени пошел своим путем. Определил, какая пара контактов в замке нормально работает и скрутил все провода кроме стартера на нее. Год прошел, пока все хорошо.

    Минус такого решения один - при включении стартера не отключается часть потребителей. А должна. Но все работает же!)

    1

  6. Опубликовано

    35 минут назад, metrolog сказал:

    И по своему опыту могу сказать, что не каждый новый регулятор может дать напряжение выше 13.5В

    Я бы даже сказал - каждый не может. Фиг ли его проверять, если 99% из них - брак? Выдает хоть чего-то - уже хорошо!

    Я ужк давно перешел от этой гадости на выносной, регулируемый, от Энергомаша. Чего и каждому желаю!)

    А исключение доп. диодов (параметры которых ой как гуляют) из схемы дало стабильную зарядку с чуток повышенным напряжением. То что доктор прописал, в общем!)

    40 минут назад, metrolog сказал:

    то там какие-то десятые доли вольта могут легко потеряться на проводах и контактах.

    Там не какие-то, а почти все вольты иногда теряются))) Главный источник - заделка проводов в клеммы Геннадия. Место там сырое, подвержено вибрациям и воздействию температуры. Самое оно для клемм, короче))) Естественно, клеммы эти имеют свойство окисляться в заделке. Фамильная болячка Жигулей. А с учетом того, что все энергообеспечение автомобиля идет через спарку этих клемм - можно и подгореть, и остаться "без света" в полете. У себя я всегда стараюсь ликвидировать это недоразумение.

    0

  7. Опубликовано

    Ээээ, не... Так не пойдет! Уж коли вскрыл - смотри сразу!
    1, Тестером проверить обмотки статора на целостность и идентичность сопротивлений.

    2. Им же проверить отсутствие замыкания на магнитопровод.

    3. Проверить целостность и отсутствие замыканий на массу у обмотки ротора.

    4. Зачистить до блеска контакты статора.

    5. Зачистить и убрать ступень выработки колец ротора.

    6. Зачистить места прилегания диодного моста к корпусу.

    7. Зачистить все контактные гаечки и шайбочки (те, которыми крепится статор к диодному мосту).

    8. Зачистить квадрат в шляпке плюсового болта.

    9. Зачистить гайки плюсового болта.

    10. Купить новые болты крепления статора.

    11. Проверить подшипники, при необходимости заменить или хотя бы смазать.

    12. Проверить тестером конденсатор.

    13. Если он жив - зачистить его контактную площадку, клемму, и место под него на корпусе.

    14. Зачистить место под "массу" таблЭтки.

    15. Купить новую таблЭтку (опционально).

    16. Смазать смазкой для клемм все зачищенные места.

    И только после этих операций имеет смысл начинать сборку генератора. Только в этом случае тебе гарантирован успех (нет).

    1

  8. Опубликовано

    А сделать как должно было быть вариант не рассматривается принципиально?)))
     

    4 часа назад, Ярослав сказал:

    Прошлый владелец проложил провод на обмотку возбуждения гены в обход всей проводки машины и подцепил к плюсу от замка зажигания

    Вероятнее всего это было сделано оттого, что умерла таблЭтка. Или мост. Или все разом. Владелец-криворучка разбираться не захотел и вбил костыль. Судя по общему состоянию автомобиля для него это была обычная практика)

    В чем проблема обслужить многострадального Геннадия и вернуть провод с замка зажигания на то место, где он рос изначально - на лампочку?

    4 часа назад, Ярослав сказал:

    по нему течёт ток со стороны генератора, что и вызывает перегрев

    Нетъ. В исправной схеме бортсети с 08-м генератором на лампочку с одной стороны приходит + 12В от замка, а с другой - те же +12В от генератора. Лампочка не горит, ибо от 2х "плюсов" на полюсах ничего гореть не будет. То есть тока в этой цепи быть не должно. То, что там есть напруга - это норма. Не норма - то, что там 6В вместо 12. Перегрев вызывает либо пробитый диод, либо КЗ обмоток. Ставлю на первое)

    Диод не спасет. Инфа сотка)))

    2

  9. Опубликовано

    Дичь какая... Какой провод? Какое возбуждение? Какой диод? Генератор, судя по всему, там должен быть от 2108, с таблЭткой. Возбуждается от лампочки в панели. Может и сам (рабочий - должен, даже обязан), но оборотов надо дать тысячи под 4)))
    На выходе таблЭтки генератора при работающем моторе должны быть все те же 12В. Если их нет - умер диодный мост. Ну, или таблЭтка. А что более вероятно - все и сразу.

    Вообще, геннадии эти с завода не самые живучие. Поэтому я делаю так: доп.диоды, те, чот идут на таблЭтку - фтопку, как и саму таблЭтку. Ее я выпаиваю со щеточного узла. В качестве возбудителя - энергомашевский реле-регулятор. + на него беру с АКБ через реле, коммутирующее при подаче на него + от зажигания.
    Эффект - нормальная зарядка. Она, правда, временами дико скачет (ибо напруга в сети повышена, а регулятор не обучен такое обрабатывать), но она есть всегда и мозги не делает.

    Есть мысля, что при применении в гене 2108 диодного моста от 2101 этот баг может быть излечен, но пока еще я это не проверял)

    0

  13. Опубликовано

    35 минут назад, Kenny444 сказал:

    Попробую, штекеры я даже купил, нужно лишь не обосраться ошибиться

    Не. Чего-то ты не с того начинаешь))) Паять пока ничего не надо!)
    Если уж вникать, то купи лучше мультиметр и проверь сопротивления на штекере при опущенном тонарме. Центр штекера - масса. Сигнал - пара контактов справа от центра. Штекер легко разбирается, там все видно. Проверяешь сопротивление каждого контакта с центральным. Тестер должен что-то показать. Не обрыв, но и не коротыш. Если кажет - вертушка в порядке. Втыкай ее в микрофонный вход и радуйся жизни.  Если не кажет, или кажет 0, тогда ищи причину!

    Предусь проверить реально по методу Павлика, но звук он тебе в любом случае не выдаст. Нужен оконечник. Подойдут любые активные колонки.
    О, я даже распайку нашел. Вспомнить все, так сказать)))
    1558305270_7733_FT511750_original.jpg

    08.png

    Микрофон паяется на противоположные контакты.

    1

  14. Опубликовано

    1 час назад, metrolog сказал:

    может быть неправильное кабло от вертухи для предуся

    В этой вертушке кабель встроен. Не вариант. Ну, если только кулибины туда не залезли)

    1 час назад, metrolog сказал:

    Кондеры там даже если совсем умерли, то как-то работать и кукарекать должно

    Кондеры тут в звуке не участвуют. Совсем. Прямой выход с головы на кабель.

    0

  15. Опубликовано

    О, у меня такая же вертушка есть)
    Была с ней проблемка - в разъеме тонарма, в который ставится игла, тот, что под колечком, пропал контакт. Итог - пропал один канал. Но если там пропадет контакт массы, то пропадут оба))) Вылечил каплей припоя, о проблеме забыл.

    Также внутри вертушки может микрик "mute" залипнуть. Тот, что замыкается когда шелл поднимается. Тогда тоже не будет звука.
    Больше в тракте дохнуть нечему.

    Предварительный усилитель, к слову, звук может выдать только в виде писка в наушниках. Это уровень линейного сигнала. Ему нужен оконечный усилитель, который этот сигнал сделает слышимым. Возможно, проблема только в этом)
    А вообще пред не нужен. Достаточно хорошего фонокорректора. А ежели к звуку непритязаятелен - хватит даже встроенного фонокорректора усилителя. Но он должен иметь соответствующий вход. Не "Line In", а именно вход фонокорректора.

    И да, ГЗМ - говно. Выбрось каку))) Ищи америкосовые иглы 80-х годов. Те звучат. На худой конец та же АТ-91 пойдет, всяко лучше будет.
    ГЗМ звучит не намного лучше игл с вертушек 2 класса. Тех, что пьезо. Настолько ненамного, что разницы почти не слышно(((

    1

  16. Опубликовано

    52 минуты назад, metrolog сказал:

    К ним же относится и амперметр

    Поэтому я это чудо выпиливаю там где вижу и всем того же советую!)

    По замку ничего не скажу - нет достаточного опыта эксплуатации "Москвичей". Есть недостаточный, там замок тупо новый. Но я его вскрывал. Замок как замок, на порядок лучше того, что стоит в ВАЗовском переднем приводе. Вроде и ломаться там шибко нечему)

    0

  20. Опубликовано

    9 часов назад, Викториан сказал:

    Если придумали и ставили на машины - значит штука полезная и необходимая

    За более чем 100 лет развития автомобилей было придумано множество разных штук, полезных, не очень полезных и откровенно вредных. И все они когда-то кем-то (иногда даже заводами) устанавливались в автомобили. Но это вовсе не значит, что надо непременно установить их все)))

    Выключатель массы не входил ни в одну заводскую комплектацию советского легкового автомобиля. Наверное, не зря. А вот пожары из-за них вполне себе были, ибо качества они зачастую невысокого.

    Впрочем, каждый волен решать сам)

    1

  21. Опубликовано

    1 час назад, metrolog сказал:

    Самый надежный выключатель массы - снятие клеммы с АКБ.

    Точно! Вообще не понимаю, нафига в автомобиле это бесполезное устройство...
    Не, у меня в мыслях есть варианты применения дистанционного выключателя массы в противоугонных целях. Чтобы авто обесточивался, но питалово на музыку и регистратор оставалось. Но это сложно и заморочно. Да и скоро для меня будет неактуально)
    А так для авто, которые больше стоят чем ездят - я просто не протягиваю клеммы АКБ. Надо - сдернул, надо - накинул. Эксплуатации не мешает)
    Исключение - Запорожец. В нем генератор - машина постоянного тока, он не может работать без АКБ. То есть малейшее нарушение контакта на батарее - все, никто никуда не едет. Приходится клемы все-таки подтягивать во избежание. Там стоит здоровенный советский выключатель массы с подпружиненными контактами. Такие в грузовиках применялись. С учетом токов Запорожца - фиг оно когда сгорит)))

    0

  25. Опубликовано

    1 час назад, павлик сказал:

    О чём они там думали на заводе((( Для такой версии, могли бы и поболее поставить.

    Они в те годы вообще ни о чем не думали. Клепали то что клепалось из того что было под рукой(((

    0