-
Announcements
-
Информация для новых участников 03/07/24
Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства!
-
Search the Community
Showing results for tags 'тормоза'.
Found 2 results
-
Тормозная система - одна из самых важных в автомобиле. От неё зависит не только ваша безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения. Как и другие системы, тормозную систему автомобиля необходимо своевременно обслуживать и следить за состоянием её компонентов. Помимо гидравлических цилиндров, особое внимание необходимо уделять тормозным трубкам - элементу гидравлического привода. На ВАЗ 2101 и всё классическое семейство, как известно, устанавливали стальные оцинкованные трубки. В результате длительной эксплуатации цинковое покрытие изнашивается и трубки подвергаются коррозии. Полувековой опыт эксплуатации ВАЗ 2101 показал автомобилистам, что при замене тормозных трубок лучше всего использовать медные трубки в качестве замены заводским. Если саму трубку ф5мм можно приобрести почти везде, так же, как и штуцеры М10х1.25, то найти достоверные данные по длинам всех магистралей ВАЗ 2101 уже сложнее. Для тех, кто хочет заменить родные трубки на медные, мы собрали наиболее актуальные данные по длинам тормозных трубок для ВАЗ 2101 с учётом особенности медных трубок и гибки по месту установки: 2101-3506080 (335+5см) - трубка от ГТЦ до регулятора тормозных усилий; 2101-3506082 (120+5) - трубка от регулятора тормозных усилий до гибкого шланга к тройнику заднего моста; 2101-3506050 (50+2см) - трубка от ГТЦ до левого переднего гибкого шланга; 2101-3506040 (135+2см) - трубка от ГТЦ до правого переднего гибкого шланга; 2101-3501085 и 2101-3501086 (26+1см) - трубки передних РТЦ; 2101-3506100 (95+3см) - трубка от тройника до заднего правого РТЦ; 2101-3506110 (60+5см) - трубка от тройника до заднего левого РТЦ. На каждую трубку потребуется по 2 штуцера М10х1.25. Всего штуцеров необходимо 16 шт. Общая длина трубки ф5 на всю тормозную систему - 9 метров.
-
2
-
- гидравлика
- трубки
-
(and 3 more)
Tagged with:
-
Последовательный отчет. 1. Желательно полностью вывесить машину. Просто так удобнее. Для этого я использовал конструкцию из одного колеса в сборе и покрышки на нем. Поднимаем обе стороны: 2. Снимаем колеса, выкручиваем направляющие и снимаем проставки. Заливаем все болты, которые предстоит откручивать, WD-шкой или ее аналогами. Если есть возможность, делаем это с вечера и даем ночь постоять. 3. Откручиваем ключом на 14 тормозной шланг от суппорта и сливаем тормозуху. Снимая шланг пытаемся не потерять медную шайбу. 4. Откручиваем оба болта суппорта (на 17) и снимаем суппорт: 5. Снимаем тормозной диск. После снятия суппорта он снимется со ступицы руками. 6. Снимаем колпачок ступицы. Для этого его нужно очистить от грязи и аккуратно шлицевой отверткой отковырнуть по шву. Если он не поддается, а скорее всего именно так и будет, аккуратно стучим по нему молотком в сторону снятия. Откручиваем гайку крепления ступицы (на 27) и снимаем ступицу: ВНИМАНИЕ: на левой стороне резьба правая, а на правой - левая. Гайка с обратной резьбой помечена точкой. 7. Откручиваем тормозной щиток и стоковую пластину крепления суппорта. Крепятся гайками с обратной стороны. Понадобятся два ключа на 17: 8. Берем новые планшайбы. Правильные должны иметь проточку в местах крепления суппорта: 9. Примеряем планшайбу к тормозному щитку и подрезаем его так, чтобы он ничего не перекрывал. Получиться должно примерно так: 10. Если все сходится, ставим все на место. Не забываем поставить фиксирующие накладки под гайки. Если их нет или они сломались - ставим самоконтрящиеся гайки (с пластмассой внутри). 11. Ставим на место ступицу и затягиваем динамометрическим ключом по книжке: 12. Собираем суппорта. Специально для классиководов. Колодки в суппорт вставляются усиками вперед, но усики вытаскивать наружу НЕ надо :). ВНИМАНИЕ: неочевидный момент. Если мы ставим суппорта на те же места, что и родные - т.е. сзади колеса, то на суппортах нужно поменять местами тормозные цилиндры, иначе штуцер для прокачки окажется снизу, что не позволит выгнать весь воздух из системы. 13. Устанавливаем новый тормозной диск и прихватываем его двумя болтами через проставку: 14. Ставим суппорт. И тут есть один нюанс. Старый нижний болт крепления суппорта на место не встанет, будет мешать ограничительная головка. Но т.к. своей функции она больше не выполняет - меняем его на обычный болт. Я использовал болты крепления шаровой 2108, но можно просто поменять старые верхний и нижний местами. 15. Меняем шланги на задние классические (необязательно). Для этого понадобится открутить тормозную трубку от старого шланга. Рекомендую использовать такой ключ. Вытаскиваем стопорную пластину, выдвигаем немного шланг в отверстие и аккуратно откручиваем !!!шланг от трубки!!! не наоборот. Вероятность того, что старая стальная трубка нормально открутится довольно мала. Если трубки не медные, то лучше сразу поменять: 16. Закручиваем все обратно. Не забываем про медную шайбу между шлангом и суппортом. Радуемся жизни: Если все нормально открутится, то работы часа на 3-4 с перекурами. Итого нам понадобится: 2 суппорта 2108/2110/2112 2 тормозных диска Комплект колодок 2108 Не обязательно: 2 шланга задних классических (можно оставить старые) 2 медные шайбы (можно использовать старые) 2 тормозные трубки медные Гайки ступицы Болты и гайки. Если есть возможность, то по обстоятельствам. Половина старых может не открутиться. Хотя у меня не открутилось только два. Небольшое добавление. Ни в коем случае не повторяйте мою ошибку с вытаскиванием пружинок. В результате имеем кривой износ колодок и их звон на кочках. Как итог - после правильной установки таких колодок - тормозов нет совсем :( Спасибо за статью, Arh