verhoil

Глянул, классно)) почти каждый год гоняю в ту сторону, но по платной трассе. Экономит от 6 до 8 часов пути. На жиге боюсь ехать что-то, да и кондей хочется

Решил устранить небольшое недоразумение и добавить описание мой настоящей машинки. И так 2101, 78 года выпуска, которую приобрел в 2022 году. Мотор – 1.2, что с ним делать пока не знаю. Для low&slow вполне его хватит. Подвеска Ооо тут пока стоит пружины и аморты технорессор -50, диски с "ушами", колпаки. Стенс-подвеска будет заменена на пневму. Салон – Сток, сток, сток. Салон будет делаться "как с завода" Кузов - вроде не бита была, красили ее раза 3 наверно уже))) Прям если психану запилю регтоп, но это потом. А так пока РЕСТОМОД с ДЕДМОБИЛЕМ))) И так по пвневме: Подушки: РУБЕНА 130х3, кастом рычаги от BAGONE, клапана копия дедушки чао VR4 с али, электронный манометр, Компрессор - БЕРКУР Р20 Ресивер алюминий с какой-то скании.

да, очень хочется сделать нормальную прокладку

я тоже так подумал.

Поставил старую прокладку, которая намного толще, мокреть перестала. Обратился в фирмы, кто делает прокладки так зарядили ценник в 5к за 1 шт.

Нивас всегда хорош. Какие планы на него? Сток или офроуд какой будет?

нужно проверить. если светить фонариком, то есть просвет по 1 краю, 2й какмеры. Прокладка новодельная толщиной с листок бумаги, а старая, которая осталась раза в 2 толще.

Продолжим. Был приобретено 2 карбюратора "Вебер" в состоянии - "валялись в мусорке". Из двух был собран и отмыт 1 рабочий экземпляр, почти все оригинальные детали получилось отмыть. Ремкомплект нашел на Озоне. Отмачивал в ацетоне, потом чистил металлическими щетками на дрель и все опять промывалось и продувалось. После установки и проездов по кооперативу карб показал себя просто превосходно по сравнению с тем, что у меня стоял. А стоял у меня новодел, но честно не знаю какой, т.к. нет ни наклейки ни каких-дибо номеров. Со старым карбом как-будто кто-то держал машину. Но, у 40-тнего карба оказал проблема. После того как проехал и заглушил машину, то начинает мокреть верхняя прокладка. При заведенном авто высыхает и не пропитывается. Иглу менял, носик ускорительного насоса шайбы ставил разные и по 2шт тоже. Скорее всего кривая крышка или средняя часть (хотя выпрямлял вроде)? Может есть еще идеи? Прокладки тонкие, не такая как была установлено. Можно ли поставить две прокладки или где-то могут вырезать из картона?

Надо попробовать. Пеной валера чистил камеру, не помогло.

На автомобиле довольно сильно идут газы из сапуна, да так, что закидывают карбюратор эмульсией, при этом масло он не жрет. Пробег за сезон с мая по октябрь около 1,500 составляет. Конечно нужно наверно смотреть кольца, которые залегли, но это слишком просто. На просторах интернета была найдена доработка системы картерных газов. Чертеж был скинут токарю и через некоторое время получена деталь. Поставим, в сезоне посмотрим, если ничего не изменит она, то мотор в ремонт.

основной документ который тебе нужен для смены мотора - это заключение эксперта (лаборатория). Есть проблема, что на ваз 2101 отсутствует ОТТС ТС и заключение тебе лаборатория не даст. Я уже это пытался сделать. Даже НАМИ отказали. Автоваз отказался предоставить спецификацию, что ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107 по факту одно и тоже авто.

Чуть перекрасили и доделали крепления амортизаторов.

Это да. Но тут тоже не слишком сильно залезал. Возраст дает свое все таки. Нужно всю в песок и варить, но это дорого.

обязательно будет это уже 2я малярка за 3 года))))

Покрасились, теперь сборка. Нужно еще заменить некоторые детали.

Двери уже выставили, зазоры вроде встали. Нишу запаски оставлю стоковую.

И так малярка.....Были моменты на кузове, которые хотелось поправить, а именно: двери и рамка лобового стекла и еще пару место, где было пучение краски. Вскрыли и понеслось....первая стадия сварка. Кстати двери новодельные встали почти хорошо электрод на одной двери имеется.

Посетил мероприятие Турбоночь. Собрал несколько фотографий с интернета.

продолжим делать кик панели. После нанесения 4х слоев эпоксидной смолы со стеклотканью немного шлифуем верхность и далее можно подклеить смолой места где есть просадки. Далее покупаем эпоксидную шпаклевку и шпаклюем нашу кик панель, после чего шлифуем шкуркой и так пока не добьем идеальной ровной поверхности и идеальных линий. На фото пример процесса и не окончательно выведены все плоскости. п.ы ноге не мешает)))

Мне кажется просто перестали стоить корчи на жигах. Сейчас в основном на рисовых моторах строят, пихают jz в любой кузов. Да и массегмент авто прибыльнее и проще, консерву залил и порядок. Но мне консервы от Вадима не нравятся, есть вопросы.

Съезди уже к нормальному настройщику. Если настройщик на январе не вкручивает шдк - беги. К тому же январь еще и онлайн шьется.

я езжу еще ниже, но у меня не повседнев.

пластик бы на торпедо обновить.

-50 это очень легкое занижение у некоторых стоковые пружины уже просажены. Под -50 не обязательно покупать аморты с тем же занижением, но желательно. По практике ставь сразу пневму, а то потом все ниже и ниже захочется

И таке продолжим про изготовление своими руками кик панелей для 16х миб басов. В первой части мы создали форму и расположение динамиков, а теперь ереходим непосредственно к пропиткой смолой. Что понадобится для второго этапа: 1. кисточки (самые дешевые из леманапро) штук 5 точно нужно; 2. мерный стакан; 3. шприц 5мл; 4. Тара для смолы. Я использую обрезанные бутылки; 5. перчатки (я их не использую, так как все к ним приклеивается и неудобно становится); 6. респиратор. 7. Эпоксидная смола с отвердителем (примерно 2 литра/кг) 8. стеклоткань или стекломат (кто как его называет) Что нужно знать про смолу: 1. Смола токсичная и очень вонючая, поэтому нужно работать в респираторе и желательно в хорошо проветриваемом помещении. 2. Время работы замешанной смолы примерно 30 минут, поэтому нужно разводить небольшие объемы; 3. При застывании смола активно вырабатывает тепло, так что если вы сразу делаете 4-5 слоев, будьте готовы, что ваша деталь очень сильно нагреется, да так, что рука не держит. Поэтому если лепити стелс саб обратите внимание, что пластик может поплавиться; Был у меня случай, когда переборщил с отвердителем и смола начала так нагреваться, что тара начала плавиться и хрустеть. 4. Работать со смолой нужно при температуре от + 20 градусов. Идеально +25 и выше. Ниже +20 время застывания смолы увеличивается в разы. +25 - смола сохнет примерно час. +20 уже 2-3 часа и т.д. 5. Срок годности смолы 6 месяцев, но в целом у меня смоле почти год и свойств она не поменяла. Приступим к намазыванию смолы. Развел я 200 гр смолы. Обычно производитель смолы указывает на отвердителе пропорции. В моем случае на 100гр смолы нужно 1,5 гр. отвердителя. Дале кисточкой начинаем намазывать смолу на лайкру. Тут смолу не нужно жалеть, она должна как следует пропитаться. Лайкра должна блестеть как на фото, если она она матовая, то мажте еще. Лично я жду пока лайкра пропитанная смолой полностью высохнет, это нужно для того, что бы она приняла форму и сама заготовку не повело (за этим тоже следим). После того как лайкра высохла, она становиться твердой, но ХРУПКОЙ, сольно на нее не давим. Далее я нарезаю стекломат на небольшие кусочки (так удобнее мне клеить) и намазывая на заготовку прикладываю кусочки стекломата. Тут можно допуска небрежность, так как потом это все лего зачистится 40й шкуркой или болгаркой. Я клею кусочки в нахлест. Делаю сразу 2 слоя, после чего даю высохнуть и смотрю где просела смола и нужно добавить, после чего делаю еще 2 слоя. Затем снимаю внутренние распорки и делаю еще 2 слоя внутри. Итог 4 внешних слоя и 2 внутренних, для динамиков вполне хватит и будет несильно громоздко. продолжение следует....