Поиск сообщества

На автомобилях ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 устанавливаются две одинаковые фары ФГ-140, а на ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013 фары ФГ-140Б. Фары ФГ-140Б отличаются наличием в нижней части оптического элемента лампы А12-4 (T4W) габаритного света. До середины 1970-х на ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102 могли устанавливать импортные фары производства Siem Eurolux и Carello. Они отличаются от привычных ФГ-140 не только конструкцией отражателя, но и "нарезкой" оптического элемента. Фары Siem Eurolux имеют серьёзное отличие от других фар - отсекатель на трех стойках. Фары Carello шли не только на ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, но могли устанавливаться и на ВАЗ 21011/13 - были фары с цоколем под габарит. Помимо импортных фар Eurolux и Carello, автомобили комплектовали фарами AutoPAL (Чехословакия) почти до конца 1980-х., причём "чешек" существует нескольких видов: под лампу А12-45+40 и под галоген Н4, а так же для ВАЗ 21011/13 (с цоколем под габарит) . Фары ФГ-140 и ФГ-140Б отечественного производства максимально похожи на Carello - конструкцией и оптикой. Существует несколько вариантов исполнения, в том числе под галогенные лампы, а также без сферического отсекателя внутри. Лампы старого образца имеют обозначение А12-45+40 (тип лампы R2, тип цоколя P45t, напряжение 12V, потребляемая мощность 45/40W). Лампы под галогенные фары имеют обозначение H4 12V 60/55w (тип лампы H4, тип цоколя P43t, напряжение 12V, потребляемая мощность 60/55W).

В данной статье я расскажу про съём стекла с оптического элемента. Данный способ позволяет почти без последствий для стекла отделить его от корпуса и сохранить в целости. Итак, начнем. Есть обычный оптический элемент ФГ-140 (к ФГ-105 тоже относится). Для начала нужно немного расчистить от герметика небольшую плоскость. Я делал это тонкой отверткой без излишнего усердия. Результат нужен примерно такой: Далее необходимо сам элемент нагреть. Поскольку у меня на работе есть доступ к спец. печи, в ней я оставлял элемент на час при температуре 65 градусов. При этом герметик усыхал и его клеющая способность значительно ослабевала. Поскольку данная печь может быть не всем доступна, я допускаю возможность разогрева элемента при помощи строительного фена . По истечении часа достаем элемент и начинаем поддевать герметик. Я советовал бы заточить деревяшку (палочки суши можно) или использовать деревянную лопатку. Для ускорения процесса съема можно подливать спирт (или растворитель) между герметиком и стеклом. В результате получаем это: Герметик все еще держит стекло изнутри. Я повторно на час помещал элемент в печь. Спустя указанный промежуток времени поддевал с внутренней стороны оптического элемента пластиковым съемником: Да, попасть между герметиком и корпусом трудно, но можно. Путём выдавливания (пока элемент горячий) герметик поддаётся и происходит расклеивание деталей. Результат: Для тех, кому важно сохранить стекла производства СССР - возможно будет вполне полезно!