Отказал двигатель?

[twins 1]

вот мы и встали на трассе...

что проверять???

для работы двигателя необходимо горючая смесь (правильно приготовленная карбюратором) и своевременный ее поджёг искрой из системы зажигания.

т.е. надо проверить две системы - питания и зажигания!

исходим из отсутствия опыта и не умения оценивать симптомы "умирания" автомобиля!)))

1. если приборы и лампочки "мертвы", то :

а) проверить ключ в замке зажигания - возможно от тряски отошел (казус редкий)

б) обгорели контакты замка зажигания - надо обойти замок зажигания куском провода, соеденив им "плюс" батареи и входную клемму катушки зажигания (противоположная клемма на катушке той к которой подходит провод от распределителя зажигания (трамблера))

2. Приборы работают и есть перегрев мотора

паровая пробка в топливной магистрали (насосе) - кладем на бензонасос тряпку и поливаем холодной водой, далее устраняем пичину перегрева (если возможно) и едем счастливые домой.

3. Самыи муторный вариант - нам ничего не "подсказали" приборы и мы в ступоре! начинаем методично рыскать по системе зажигания и питания:

система питания

а) есть ли бензин в карбе?

снимаем крышкувоздушного фильтра, смотрим в первичную камеру карбюратора (та где есть заслонка, кстати заслонка должна быть полностью открыта - стоять вертикально), в камере есть "носик" распылителя топлива и при дергании за тягу привода акселератора (идет от педали газа) из "носика" должна выходить струйка бензина.

если бензин льется переходим к анализу системы зажигания, если нет (отдельные капли или вообще ничего)- карбюратор пуст и будем искать куда ушло топливо! (при этом поиски в системе зажигания в 99% случаев уже не нужны, ибо отказ двух систем одновременно крайне редок).

p.s. исключение состовляет случай, когда при снятии крышки заметен резкий запах бензинаи стенки камер карбюратора мокрые + испарения (пар) бензина мешающий рассмотреть льется ли бензин из "носика".

Карбюратор ПЕРЕЛИВАЕТ!!

негерметичность запорного клапана поплавковой камеры - "иглы" (вероятнее всего она просто "залипла")

стучим ручкой отвертки по корпусу поплавковой камеры, далее медленно нажимаем газ до упора (ускорительный насос при этом практически на впрыскивает лишний бензин) и держим около минуты для вентиляции впускного тракта. Не отпуская педаль заводим с ключа и , естесственно, не допускаем "воя" мотора - вовремя убираем газ!

б) доходит ли бензин до карба?

если есть фильтр тонкой очистки сотрим есть ли в нем топливо, если фильтра нет, то

отсоединяем бензопровод от карба, подкладываем под него тряпку и держа отверстие топливоповода в поле зрения крутим стартером мотор (естественно на "нейтрали"). один раз при каждых двух оборотах коленчатого вала из трубки должна выбрасываться струя топлива.

если струя хороша, то дефект в карбе (засорен сетчатый фильтр - медная гайка снизу под штуцером бензопровода (очистить и продуть) или залипла "игла"), если нет - дефект ищем в системе "бак-трубки-топливный насос".

работоспособность можно проверить и без прокрутки стартером, НО нюансы:

-насос может работать в ручном режиме и не работать при работе мотора (износ деталей привода);

-диафрагма насоса может находиться в верхнем положении и качай-не-качай - бесполезно (надо провернуть колено на один оборот ручкой или прокатив машину на передаче).

в) открываем багажник. отсоединяем шланг бензопровода от бака. под капотом отсоединяем бензопровод перед топливным насосом и продуваем. дуется плохо - замятие трубок или пережат шланг - лечим подручными средствами.

если трещина -самый простой способ густо замазать ее мылом - до ремонта дотяните!

Как вариант, чтоб не заморчиваться с ремонтом магистрали - канистра на крышу или в салон - шланг на бензонасос и вперед!

если не качает бензонасос, то ковыряемя с ним.... тема отдельная....

г) медленно откручиваем пробку с бензобака. если слышно как воздух засасывает в бак - засорен дренажный шланг бензобака - до гаража можно и без пробки доехать))))

вариант редкий - разгильдяйский - тряпка в бензобаке - откручиваем фланец заборной трубки - вытаскиваем трубку с защитной сеткой - чистим, сматываем тряпку.

с системой питания - ВСЁ!

система зажигания

а) свечи??! при внезапном отказе мотора - врят ли! хотя при переливе - возможно (но это больше относится к системе питания)))))

б) снимаем с крышки распределителя центральный провод (идет от катушки зажигания) располагаем его конец в сантиметре от металлической неокрашенной поверхности соединенной с "массой", ставим на "нейтраль", крутим стартер и смотрим проскакивают ли искры. возвращаем провод на место.

если искра есть - низковольтная часть системы работает и далее проверяем трамблер.

если искры нет, то надо будет смотреть второй пост, т.к. мозга на сегодня хватит только на первый вариант)))))

в) искра есть

снимаем любой провод со свечи и создаем ему условия предыдущего пункта (если резиновый наконечник не задирается - вставляем запасную или вывернутую свечу) - если искра есть, то всё хорошо.

если искры нет или она вялая - смотрим крышку или бегунок.

очищаем от грязи, влаги. смотрим на месте ли центральный графитовый контакт крышки.

в крышке возможны трещины - можно, конечно их заделать в походных условиях эпоксидкой, моментом, пайкой.... но лучше возить запасную рабочую крышку и бегунок с собой!!!!

резистор бегунка часто пробивается разрядом. можно закоротить резистор куском проволоки или заменить его на винтик подходящего размера.

г) искры с центрального провода катушки нет

(см. следующие публикации)))) я - спать!

[31337Ghost 4]

Аффтар - однозначно жжощ! Пиши исчо !:)

[Даня 0]

twins! Пиши еще! Потом тему почищу от флуда.

[Zver 101]

Вставил ссылку на тему в ФАК по разделу, так что надо дописывать..

[twins 1]

Продолжаем разговор))))

Значит, так…

Перед дальнейшей диагностикой надо немного подсуетится (лучше естественно, зарание и возить эти «приспособы» с собой):

контрольная лампа

изготавливаем сие устройство припаяв к лампе 12 в два провода, на концах которых крокодилы (можно использовать любой патрон с лампой и при отсутствии крокодилов заниматься скрутками, так же подойдет переносная штатная лампа – естественно отрезаем штекер, если у кого-то под капотом еще осталась лампа освешения моторного отсека – используем ее заготовив заранее провод с клеммой «мама» и «крокодилом» на концах – провод длиной до метра.

«сопля»)))))

Провод длиной метра два – подойдет для временных соединений

Изоляция

Изолента, термоусадочные трубки, при совсем плохом раскладе – скотч, лейкопластырь из аптечки или жгут виде кембрика натягиваем на скрутку

Г) искры НЕТ!

1. Провод контрольной лампы присоединяем с входной клеммой катушки, второй провод –на «массу». Если при включении зажигания лампа не горит, но приборы «оживают» - значит на выходе с замка зажигания напряжение есть и стало быть повинен провод от замка к катушке. До модели 2105 – это прямой провод на «пятерках», «четверках»,»семерках» - сложнее – там несколько соединительных клемм на проводе – все их надо прошевелить. Если лень на дороге копаться – кидаем «соплю» от «плюса» аккума на вход катушки и рулим к месту ремонта.

Еще вариант окисление самой клеммы катушки – тогда сигнал на лампе есть, а на катушку напряжение не доходит, по этому сразу чуть ослабляем гайку на клемме катушки и шевелим с усилием наконечник провода и затягиваем гайку.

2. если ток к катушке подается, то приступаем к проверке работоспособности прерывателя, т.к. отказ самой катушки гораздо менее вероятен (но к катушке мы вернёмся).

[twins 1]

снимаем крышку распределителя и смотрим на прерыватель ("кулачки"). если всё в масле и грязи - промываем тряпочкой с бензином (тряпка не должна оставлять волокон, а клемму от АКБ на всякий пожарный снимаем!).

если вс чисто - смотрим есть ли зазор между "кулачками" - ставим четвертую и катаем абтомобильчик примерно на 30 см вперед (примерно четверть оборота ротора). если зазор не появляется - мы нашли причину - зачищаем контакты, регулируем зазор (0,4 мм) и в путь!

если после регулировки тишина, то:

при разомкнутых контактах один провод контрольной лампы к "массе", другой к подвижному контакту прерывателя - при включенном зажигании лампа должна гореть. Если не горит - неисправность кроется в цепи "от входа в катушку до прерывателя".

присоединяем ламу к выходной клемме катушки. если не горит - снимаем с клеммы наконечник провода и опять присоединяем к клемме контрольную лампу. Загорелась? значит катушка цела и замыкает на "массу" последующая цепь идущая к прерывателю (перетертости проводов, разрушение изолирующих деталей, отказ конденсатора- случай редкий и проверяется отсоединением оного прибора-контрольная лампа будет гореть от всех упоминавшихся ранее точек цепи), если нет - замена катушки или буксир к магазину)))

вроде всё!)))

удачи на дорогах!

[twins 1]

НЕ РАБОТАЕТ ОДИН ЦИЛИНДР

троит собака!

что бы определить какой именно горшок отказывается работать поочередно на работающем двигателе снимаем наконечники со свечей зажигания (через сухую тряпку, например, чтоб не "тряхнуло"): если мотор работает ещё хуже или глохнет, то цилиндр в порядке, если изменений в работе нет, то вот он - ЗАРАЗА!

причины? пожалуйста! -

1. нарушение искрообразования в свече

2. подгорание или зависания клапана

3. повреждение прокладки ГБ или впускного коллектора

4. прогар днища поршня

5. разрушение поршневых колец

что делать?

1. проверить "на искру"

2. заменить свечу, если всё пришло в норму, то едем, но имеем ввиду, что данному цилиндру стоит уделить внимание, т.к. отказ свечи мог быть спровацирован условиями работы.

3. если "всё плохо" ковыляем на трёх цилиндрах до дому, при условии, что не пробита ПГБ и тосол не хлещет в цилиндр или систему смазки. если в тосоле появились масленные пятна или в масле - тосол, то ехать придется на буксире дабы не запороть мотор окончательно!

закономерность!

цилиндр не работавший на малых оборотах может включиться на больших (допустим если есть небольшой подсос воздуха через брешь в прокладке коллектора). практически не реально, чтоб было наоборот!

[kuzmol 0]

В общем что-то странное творится. Периодически раз в 1000км (за 4000км) мотор при начале движения после прогрева, а пару раз и после продолжительного движения мотор переставал тянуть на ходу и троил. После полного остывания вроде как всё приходило в норму. Иногда не приходило, но на следующий день всё было нормально. один раз через 5 минут всё стало нормально.

Искра есть, крышку, провод, свечу менял - всё равно при снятии провода с 4ой свечи работа двигателя не менялась, либо менялась не сильно. В итоге неделю назад всё опять повторилось, не исправилось и поле 5ти часов простоя, и после суток. Раскидал я нафиг мотор - решил что загнуло клапан.

Когда вращаешь клапан в седле - едва заметно что он вроде как кривовато ходит. Зажимаешь в дрель - тарелку вроде не бьёт, но по середине стержня пальцем воде как прощупывается биение. При этом сам выпускной клапан ходит во втулке туже чем впускной и вроде как чуть-чуть подзаедает в одном месте. При проливке выяснилось что прилегание клапана к седлу идеальное.

Дак что же тогда периодически раз в 1000км при нагреве цилиндр переставал работать, при остывании и последующем нагреве мог опять не работать, а мог заработать как ни в чём не бывало? Могло ли ударом об поршень загнуть ножку в середине, не повредив тарелку, или же просто повести так клапан от нагрева?? Цилиндры в идеале - хон новый, в каждом из цилиндров виднеется по паре вертикальных царапок глубиной с хон, давление масла отличное.

Голову собирал не я - купил готовую. может просто стоит развернуть втулку. Но почему же тогда это явление не постоянно.

[Sam 2]

ИМХО пока всё снято, стОит заменить все втулки и клапаны. Ну, колпачки само собой. Также посоветовал бы проверить геометрию сёдел. Скорее всего, их придётся развернуть. Для этих операций советую отдать ГБЦ на специализированную станцию, но чтобы было дешевле - втулки выбить самому. Купить всё тоже самому.

[kuzmol 0]

Дак голова то новая - все в ней новое и не простое. Седла просаженные, клапана облегченные. В общем попробую все клапана рассухарить и проверить как себя чувствуют другие клопы. Поводов для полной переборки в принципе нет.

[metrolog 1992]

Чудес не бывает. Где-то есть косяк. Надо его найти. Так что разбери голову полностью и детально ее осмотри, предварительно отмой все хорошенечко.

Погнутого стержня клапана при целой тарелке никогда не видел, но вероятность такой деформации есть. Это может быть если в месте изгиба была какая-то слабина.

То что гбц практически новая и из тюненых комплектующих, то это не значит, что все должно быть очень хорошо, а наоборот. Т.к. все эти нестандартные тюнинги обычно делаются кем-то и непонятно где. Так что все это надо проверить.

Определять биение пальцем это не правильно. Ну это ты сам прекрасно понимаешь.

[kuzmol 0]

Голову делал для себя товарищ Operkot, всё действия описывал на форумах, потом я её у него купил. Не думаю что он мог подсунуть мне фуфло. Дело в том, что он же ездил на ней несколько тысяч, потом я ездил прошлой осенью когда собрал мотор около 1000км в обкаточном режиме. Этой весной я начал ездить на ней особо усиленно. Периодически ездил тренироваться гонять между бутылок и столбов на парковке К-Рауты. Ну и в повседневной езде раз по 5 ежедневно выкручивал в городе 2ю, а за городом и 3ю при обгонах до отсечки. И всё было нормально. Затем началась эта шняга. А времени блин совсем нет - две сессии параллельно, а через неделю ещё и на военные сборы на месяц. Собирался блин 27го дебютировать на спринтах, а перед этим перетряхнуть подвеску, рулевое((

[metrolog 1992]

Дело не в Оперкоте, а в качестве запчастей. Опять же всему есть предел, это я про ресурс запчастей. Вероятность, что произошел кидок, ничтожно мала. Это факт.

Разбери, намой все, покатай клапаны по стеклу или другой ровной поверхности. Где-то фигня должна быть.

[Andy 0]

А насколько велик ресурс спортивного двигателя? Их, вроде, постоянно беребирают, или это касается только подвески и трансмиссии.

[31337Ghost 4]

А насколько велик ресурс спортивного двигателя?

Спорт бывает разным.. У некоторых двигателя на 1 заезд в 402 метра только хватает)

[metrolog 1992]

А насколько велик ресурс спортивного двигателя? Их, вроде, постоянно беребирают, или это касается только подвески и трансмиссии.

Обычно все эти переборки происходят не из-за отказов каких-то элементов, хотя и такое бывает, а просто хочется от мотора чего-нить более мощного. Вот и улучшаю. Так было и во времена стритрейса - осенью сезон закрывался и мотор разбирался, а весной, на открытии сезона, мотор был совсем другой - более мощный. В большом спорте смысл тот же.

[kuzmol 0]

В общем всё оказалось намного хуже чем я думал. Рассухарил я сегодня остальные клапана и оказалось что клинил выпускной первого цилинра - на нем в середине рабочей части точка наклепанного металла белого цвета. Наклеп твердый - такой же как и материал клапана, напильником не берется. Так же у клапана выкрошена середина торца.

Так почему же тогда когда двигатель начинал работать с перебоями он не реагировал на снятие свечного провода 4го цилиндра??? На снятие 2го и 3го реагировал, а вот с первого я не снимал к сожалению - думал что выяснил причину.

Так же при последующем разборе головы и снятии маслосъемных колпачков оказалось что часть направляйки впускного клапана 2го цилиндра, на которую одевается колпачек просто напросто отломана - я свернул её голой рукой. А я то думал что это колпачек плохой на этом клапане - резьба свечи была в масле и при длительной работе на ХХ начиналось подколбашивание двигателя, проходящее после перегазовки.

В общем попал я на полную переборку головы вместо покупки более злого вала((

Поэтому хочу спросить в какую контору нести бошку и какие клапана/направляйки покупать. А может у кого из знакомы есть готовая жирная голова за цену капремонта моей??

Сам менять направляйки и притирать клапана не хочу - совсем нет времени - через неделю на военные сборы, а на неделе надо успеть сдать 3 экзамена и собрать и увезти машину из батиного гаража.

[kuzmol 0]

Ну что, выручайте меня, дядьки.. Голова у меня действительно была с подклинивавшими клапанами и разбитыми направляйками. Сделал я переборку головы, всё собрал, поставил, и тут - заводится с полтычка и на холодную и на горячую, но безбожно троит, двоит на холостом ходу, на средних оборотах тоже неровно работает. Но едет в общем так же бодро как и раньше. Опять после очередного прогрева начала глохнуть и тормозить на ходу. Зажигание выставлял, фазы менял, карб регулировал, катушку, провода, датчик холла, коммутатор, свечи, бегунок, крышку, карбюратор менял. Компрессию померял - везде ровненькая 12.

По Икс-1 посмотрел пламя - во всех цилиндрах ровненькое синее пламя, периодически в 1ом и 2ом цилиндрах не происходит воспламенения - видно только яркую белую искру. Холостой ход плавает дико от 0 до 1500 оборотов. При этом из выхлопнухи выходят мощнейшие заряды газов.

Короче я уже не знаю чего и делать - прибежал на полтора дня в увал со сборов чтоб доделать машину и сгонять к подруге, а нифига не получается.

С настройками зажигания и фаз накосячить не мог - вроде шарю, да и перепробовал кучу вариантов. Карбююратор тоже ставил другой.

[kuzmol 0]

Прописным истинам меня учить не надо, тем более что я уже все перепробовал и написал. Читать надо чуточку внимательнее.

[pavlo 0]

извини.......не за того принял

[metrolog 1992]

kuzmol, ты ГБЦ сам перебирал или носил в мастерскую? Клапана сам вставлял в направляйки и засухаривал? Клапана новые или те, что были использовал?

Можно попробовать рассухарить клапана в подозрительных цилиндрах (там где пропуски воспламенения происходят) и попробовать их покрутить и туда-сюда подергать. Вдруг опять подклинивает...