Guest AGRONOM1983

Обсуждаем доработку двигателя 2101

287 posts in this topic

ИМХО. Если точить копеечный блок, то до 79 мм, одиннадцатый до 82 мм. Дальше не стоит.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не до 79го года,а до 74го.затем блоки стали тонкостенными в целях экономии металла.
Жень, а документально это хоть где-нибудь подтверждено? Я что-то сильно сомневаюсь что вообще что-то менялось в технологии производства блоков... Особенно учитывая что межцентровое расстояние не менялось.
и какую минемальную толщину можно оставить , если точить по самое небалуйся ?

Максимально имеет смысл точить 76 в 79(80), 79 в 82(83), 82 в 84 (85) - остальное уже экстрим

В скобках я указал возможные варианты, но это уже "не бюджет"... Хотя раньше существовал 3-й ремонтный размер (например, для 79мм это 80мм), но на данный момент их уже не найти (да и были они только для блоков с диаметром цилиндров 76 и 79 мм)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

про толщину стенок никто несказал

сами стенки какими могут быть ? минимум !

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А самому не прикинуть что ли? Межцелиндровое расстояние известно, толщина рубашки ожлаждения тоже, ну и диаметр цилиндра думаю тоже известен :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

не тнеизвесны! и мне интересны цифры не из расчёта 76 можно в 79 переделать, а вообще сколько выдержит

блок в расточку принёс сказали толщина стенок больше чем у остальных! 1973 гв

и некопиталился ниразу, а когда я взял авто там цифра на родном спидометре к милиону приблежалась

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
не тнеизвесны! и мне интересны цифры не из расчёта 76 можно в 79 переделать, а вообще сколько выдержит
А ты что же собрался нестандартные поршни ставить что ли? На ВАЗ поршни всего трех размеров 76, 79 и 82 мм + 84 мм на заказ... все остальные варианты это поршни от иномарок, а там ценник уже не совсем копеечный будет, особенно если учесть что понадобятся еще и шатуны...

Если так нравится экспериментировать, точи в 82 мм - больше блок все равно не выдержит... И вообще, может кто сможет объяснить: расстояние между осями цилиндров классики составляет 95 мм + между цилиндрами рубашка охлаждения - так о каких "толстостенных" блоках может идти речь? Или может у них рубашка охлаждения отсутствовала между цилиндрами?

К миллиону??? А как ты узнал, что счетчик по девятому кругу крутится???

Я этого тоже не совсем понял. На копейке на одометре всего 5 цифр - максимум 99999, потом снова с 0 начинается следующий круг

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного офф.

Есть еще вот такие поршни http://www.trt.com.ua/index.php?section=3&...on=3&idt=21 Выпускаются серийно и стоят на наши деньги 600 рублей. Единственная проблема это привезти их с Украины.

Используя их, можно расточив двигатель в первый ремонтный размер и используя коленвал 80 мм получить 1,5 литра на копеечном двигателе. Эта фирма выпускает поршни от 76 до 82 мм.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я видел в реальности этот блок 71года,он действительно толще.скорее всего из него потом сделали 1300, а на 1200 изменённый.а про технологию-на этих движках даже номер спереди выбивался.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я видел в реальности этот блок 71года,он действительно толще.скорее всего из него потом сделали 1300, а на 1200 изменённый.а про технологию-на этих движках даже номер спереди выбивался.

У меня копейка 72-го года, номер там действительно спереди выбит - но это не показатель (его убрали потому, что на него там все время грязь летела и коррозия быстро делала его нечитабельным). Еще раз повторяю: между осями цилиндров ВСЕХ классических блоков 95 мм ! Что на блоке 2101, что на 213/214(2130). Это аксиома. А отсюда следует, что увеличение объема потребовало уменьшения стенок цилиндров! Хотя рубашка охлаждения между цилиндрами никуда не делась (в отличие от ПП ВАЗов). Соответственно раз стенки стали тоньше, то и рубашка охлаждения ближе...

И вообще чем точить "по самое небалуйся", гораздо интереснее подобрать поршни с меньшей компрессионной высотой...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

вообщем я блок под 82 расточил и спомощью укороченных и облегчённых шатунов 80е колено поставил.

всё награни это максимум, НЕДЕЛАЙТЕ КАК Я , это опасно!!!!!!!!!!!!!!!!!

завтро заводить буду

будет ездить тогда вариант тунинга нет так нет, полюбому напишу что получилось

меня интеррисует степень зжатия 82 / 80 и выемки в поршнях (они от 083 )

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

движок завёл ! всё работает

обкатываю

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

пришлось поставить солекс

старый карб еле еле переваривал обьём в 1.7

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

+) Кул, молодец... Интересно, что дальше будет *)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
пришлось поставить солекс

старый карб еле еле переваривал обьём в 1.7

Какой солекс?

"старый карб" на шахах 1.6 стоит и ниче.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
пришлось поставить солекс

старый карб еле еле переваривал обьём в 1.7

Какой солекс?

"старый карб" на шахах 1.6 стоит и ниче.

Четать разучилсо штоле!!!! Говорят объем 1.7л, - а ты заладил 1,6 да 1,6!!!!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
меня интеррисует степень зжатия 82 / 80 и выемки в поршнях (они от 083 )

Может стоило сначала посчитать или "пролить" камеру и выемку. Хотя бы ради того чтобы знать на каком бензе это заводить?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

в теме о выборе бензина 92 или 95 обсудили степинь сжатия и мой случая

я пришол к выводу что сж 9.09

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

на толстостенных блоках рубашка охлаждения толще. соответственно при расточке по экстрим у движка меньше вероятность перегрева.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На форуме множество тем по этому вопросу, но нет единой, именно по двигателям ваз 2101. Давайте сведем сюда все известные данные по доводке стандартного двигателя ваз 2101 объемом 1.2 л. без применения каких-либо мега дорогих узлов и систем.

Своего рода тема про доступный тюнинг.

Рано или поздно делать капиталку. Надумал заняться этим осенью. Соответственно сразу есть смысл заняться доводкой. Поскольку в двигателях пока не сильно разбираюсь, интересно узнать, с чего можно начать? Я так понимаю есть много вариантов, например с заменой стандарного распредвала, поршневой группы и прочего. Какие возможны варианты, что на что влияет? Я понимаю, на пальцах такое наверное не оюбъяснить, просто хотелось бы знать, от чего можно отталкиваться.

Ну и соответственно можно просто расточить двигатель, опять таки я понимаю с заменой поршневой группы?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Валы, карбюраторы... сначала надо увеличивать объем или менять мотор. И еще, тюнигх - это дорого.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, забыл сказать что имется ввиду тюнинг без замены мотора, так как это дороговато, да и з доками геморойно. Т.е. если я правильно понял, сначала лучше решить, каким будет объем двигателя и сделать рассточку. Потом уже менять внутренности?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я хочу сказать что 1.2 это вообще ниочем. Хотя я и жег на нем года два ))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, забыл сказать что имется ввиду тюнинг без замены мотора, так как это дороговато, да и з доками геморойно. Т.е. если я правильно понял, сначала лучше решить, каким будет объем двигателя и сделать рассточку. Потом уже менять внутренности?

сначала нужно знать скока денежных единиц ты готов вложить в мотор. и уже отсюда плясать...

К примеру, если ты готов вложить 5000 руб в мотор, то замена распреда на распред "Нуждин-1"(эстонец-1) и покупкой разрезной шестерни будет уже не бюджет (распред стоит примерно 3000-3500руб и шестерня 500-800руб). при том при всем Н-1 достаточно овощной и дешевый валик.

чтоб правильно превратить 1.2 в 1.5 или 1.6 нужно около 10-15 тыс.руб. (на новые запчасти и работы по расточке, заточке, ужимки) и это при условии что собирать все будешь сам и ГБЦ будет на стандартных клапанах.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напишу про свой опыт.

1 разбираеш двиг , укорачиваеш шатуны на 7 мм , на разборке покупаеш колено 03 ( родное колено с ходом 66 троешное с ходом 80, отсюда хорошее увеличение обьёма)

2 если двиг совсем старый ( как у меня 1973 г в ) то он скорее всего толстостенный и его можно расточить под диаметр 82.0 и поставить поршня от восьмёрки с выемками

если шатуны тоже менять собрался тогда есть смысл купить шатуны и поршня от нивы, под плавающий палец.

я свой 1,2 переделал этим способом. получилось 82 на 80 тобиш 1,7 .

ещё доканца необкатал но иногда позволяю педальку поднажать (восновном при обгоне) едит на ура

и оформлять ничего ненадо

самый лучший способ в отношении цены и прироста сил

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
разбираеш двиг , укорачиваеш шатуны на 7 мм , на разборке покупаеш колено 03 ( родное колено с ходом 66 троешное с ходом 80, отсюда хорошее увеличение обьёма)

а как себе поршня чуйствуют? особенно юбка поршня...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now