• Announcements

    • SP038

      Информация для новых участников   03/07/24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 
Sign in to follow this  
Followers 0
Artemei

Жучки

66 posts in this topic

Собираюсь немного подновить ЛКП на своей машинке. За зиму вылезло некоторое количество жучков, плюс есть вмятина на задней панели и ржавчина по низу двери (ободрали краску об поребрик).

Вопросы:

1.Как наиболее эффективно бороться с жучками? Явно весь цикл перекраски, шпатлевка - грунтовка - краска к ним применять неразумно.. тогда как?

2. Поскольку краска за 40 лет выцвела, новую получать надо будет смешением. Вот вопрос - можно ли как-то купить такую смешанную краску не в банке, а в баллончике? Кисточкой уж больно хреново получится, мне кажется.

3. Как добиться плавного перехода от свежепокрашенного участка к старой краске? Особенно, если мазать придется кисточкой?

Прошу прощения за дурацкие вопросы)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
весь цикл перекраски, шпатлевка - грунтовка - краска

Именно так. Ну или просто зашкурить и с баллончика. Повторять каждый месяц-два ;) А если надо на долго - то шкурить, красить антикоррозийным грунтом, шпатлевать, грунтовать и красить.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Именно так. Ну или просто зашкурить и с баллончика. Повторять каждый месяц-два ;) А если надо на долго - то шкурить, красить антикоррозийным грунтом, шпатлевать, грунтовать и красить.

Так а куда там шпатлевать-то? Трещинка в краске, из которой ржа ползет, или скол в пару милиметров, за зиму заржавевший.. Или очищать от краски вокруг каждой такой царапинки некоторый кусок металла?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вопросы:

1.Как наиболее эффективно бороться с жучками? Явно весь цикл перекраски, шпатлевка - грунтовка - краска к ним применять неразумно.. тогда как?

2. Поскольку краска за 40 лет выцвела, новую получать надо будет смешением. Вот вопрос - можно ли как-то купить такую смешанную краску не в банке, а в баллончике? Кисточкой уж больно хреново получится, мне кажется.

3. Как добиться плавного перехода от свежепокрашенного участка к старой краске? Особенно, если мазать придется кисточкой?

1.нужно делать весь цикл. Но перед этим надо зачистить проблемное место до металла и протравить преобразователем ржавчины или положить кислотный грунт.

2.это фантастика. Краску можно отколеровать на заказ. Стоит достаточно дорого. Вроде как колеруют минимум 200гр.

3.в данном случае только механическая полировка. Красишь все как есть, потом, когда краска высохнет окончательно (где-то через месяц), весь элемент зашкуривается на мокрую наждачной бумагой зернистостью 1000-2000. И после этого весь элемент полируется пастой с помощью полировальной машины.

Так а куда там шпатлевать-то? Трещинка в краске, из которой ржа ползет, или скол в пару милиметров, за зиму заржавевший..

Ржавчина ползет из полости. Если эту полость не вскрыть и не удалить ржавчину, она через неделю вылезет снова на новой краске. Кариес ведь не замазывают пломбами, а высверливают сначала.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Или очищать от краски вокруг каждой такой царапинки некоторый кусок металла?

Именно так, и только так. Наоборот уже пробовали, полная фигня получается (с). Сырнику мы одну дверь зачистили нормально, к моменту продажи (3 месяца) не вылезло ни одного жука, и это зимой. Остальные двери зачистили второпях при свете фонарика и недочистили до конца. Результат - ржавчина ровно там же, где она была до покраски уже через месяц.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ладненько, попробуем.. Все равно на полную перекраску денег и времени нет, хоть чего-то.

Обязательно ли в бывший жучок класть шпатлевку, или достаточно антикор. грунта, простого грунта и краски?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У тебя его тогда видно будет, т.к. слой новой краски будет тоньше заводской. Раковина получится.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arh, если он будет красить кисточкой/губкой/палочкой))), то и консистенция грунта/краски будет более густой, не то что под пулевизатор, соответственно и слой я уверен будет даже толще.

Artemei, делай как положенно соблюдай процесс, идеально все равно не будет, так что не заморачивайся особо со шпаклёвкой. Если уж будет яма тогда да, а так можно у грунтом заполнить.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо смотреть конкретный жук. Но чаще всего шпаклю надо класть. Потом шкурить. И потом грунтовать. Грунтовка заполнит поры в шпаклевке и небольшие дефекты. А дальше надо будет аккуратно вышкурить эту грунтовку вровень с ЛКП кузова. И только потом красить.

Ведь толщина слоя будет совсем маленькая.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каким электрическим инструментом (насадкой) лучше краску счищать? Есть болгарка под диск 110 мм и дрель.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имхо - электрошкурка. Болгаркой будет жесть, ибо плоскость будет трешовая после этого.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне понравилась такая карщёдка на дрель, средней жесткости, хорошо снимает краску, и ржавчину. Так же плюс о дрели с реверсом, обычно щетина со временем заваливается в одну сторону, вкючил левое вращение, и дёрет как новая. На металле рисок не оставляет, если очень сильно не давить:

2354c31eaf2a50f2d80ff683b5a99406.jpg

Болгарку обычно использую для въевшейся ржавчины, и насадка соответственно жёсткая:

36290-5431433.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Каким электрическим инструментом (насадкой) лучше краску счищать? Есть болгарка под диск 110 мм и дрель.

мне больше нравиться

88ce3b2dc960a413-large.jpg

Размеры есть разные. У дрели обороты не большие и можно все очень деликатно делать.

Но маленькие жучки я всегда чищу вручную шкуркой.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответы! В выходные попробую начать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

все эти щетки не снимают ржавчину до конца. болгаркой надо чтобы блестел как новый металл, потом кислотным грунтом, потом обычным грунтом. шпаклевку если класть то не на голый металл, если потом шкуркой где-то протер до железа эти места снова кислотным грунтом надо

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На болгарку есть круги с наждаком, пробовали - охрененно слизывает краску и ржу. Только если там совсем труха - использовать не рекомендую, ибо дырку проест мигом)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arh, если он будет красить кисточкой/губкой/палочкой))), то и консистенция грунта/краски будет более густой, не то что под пулевизатор, соответственно и слой я уверен будет даже толще.

Я красил с баллончика сначала кислотником, потом шпатлевать, грунтовать и красить. Если не шпатлевать - получалась яма.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно что за кислотник в балончике, он вобщето должен быть двухкомпонентным.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый обыкновенный Body 960 в баллончике.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

боди даже не в балончике фуфло, отваливается быстро, а в балончике я бы не взял даже чтобы забор подкрасить.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну хз. Два года машина отходила без особых проблем с ЛКП.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

боди бывает разной (я знаю 3 вида - разных производителей), лучше конечно 2к, но и их можно залить в балон, только срок будет не очень догим. жучки надо вскрывать полностью до не поражённого метала! и перед кислотником лучше обработать цинкорём или ортофосфорной кислотой, при том после высыхания отчистить шпателем (если чёрная) корку и сново обработать 3-4 раза до цвета металла или белого налёта. ямки и трещины шпаклевать обязательно, перед грунтом всё вышкурить до 280Р-360Р, а сам грунт перед покраской прошкурить до 600Р-800Р, чтоб и на глаз было без ямок. (ровный цвет грунта). краску можно попрасить после колеровки задуть в балоны! но красить можно хорошо и обычным валиком поралоновым или тканевым с мелким ворсом - главное вязкость краски.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
боди даже не в балончике фуфло, отваливается быстро, а в балончике я бы не взял даже чтобы забор подкрасить.

Ну хз-хз.... свою зубилу покрасил в октябре 2005г. Краску клал на грунт боди 992.(а краска вообще "Вика окрил 2Ка" Красил машину целиком первый раз в жизни. На май 2012г еще ничего не перекрашивал глобально. Ничего не лезет. (красил только низы дверей и пороги - где камушками обдирается и ржавчина проступает частенько)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не буду создавать другую тему. Пусть тут все будет.

Метод применим как к классическим жукам, так и разным сколам, глубоким царапинам и пр. Скорее всего нового ничего не открою для вас - все просто.

Поехали.

Для примера имеем кусок кузова с жуками:

102711032.jpg

Собственно ничего нового и необычного. Дальше все просто - нужно взять "ковырялку" и расковырять все там. В моем случае все ковырялось обычной корщеткой на дрель. Можно ковырять от отвертки до пескоструя. Тут уж каждый сам решит что и как. Ковыряем до границы, неповрежденного коррозией металла.

102711033.jpg

102711034.jpg

Как-то так.

Затем все это дело надо как можно лучше продрать корщеткой. В идеале чтоб от ржавчины не осталось и следа. После этого нужно взять наждачную бумагу примерно 80 - 120. Тут не принципиально, можно даже 40. Задача простая - нужно наделать царапин мелких на металле после металлической щетки. Щетка после себя оставляет практически полированный металл. Так же нужно постараться сровнять границу перехода "старое ЛКП - очищенный металл". Только без фанатизма. Главное не перетереть.

Наждачку, естественно, надо одевать на брусок. Бруском может быть специальный "малярный брусок", стиральная резинка из канц.товаров или, как у меня, натурально кусочек бруска размерами 25х30х9мм. и на него тупо наматывается полоса наждачной бумаги.

Тут все "шкурные" работы выполняются на сухую.

После этой зашкурки металл, подверженный глубокой коррозии, нужно протравить преобразователем ржавчины. После этого рекомендую покрыть очищенный металл кислотным грунтом (Body 960). Самое главное чтоб кислотный грунт не попал на старое ЛКП. Ничего страшного не произойдет конечно, но лучше не допускать. В моем случае грунт наносился обычной ватной палочкой, т.к. площадь маленькая и нет смысла пачкать краскопульт.

Самое главное перед любым нанесением каких-либо материалов область нанесения нужно обезжиривать.

После сушки этот грунт положено перекрывать другим грунтом и только потом наносить шпаклевку. Я это правило нарушаю сознательно(для моего случая).

Далее на грунтованную поверхность наносим шпаклевку. Как обычно начинаем с "волосянки" и заканчиваем финишной. Все зависит от конкретного дефекта. В моем случае необходима только финишная (novol finish). Наносим любым шпателем, каким удобнее для Вас.

102711035.jpg

Ну а дальше сушим. Если слой толстый, то сушим не менее 24 часов. Так как эти материалы с полимеризацией (сушкой) дают усадку.

После полного высыхания переходим к очередному вышкуриванию. Тут потребуется наждачка 80 - для волосянки, 100 - для универсальной (novol uni) или мелкой волосянки (novol fiber micro), 120 - для финишной. Так же шкурим на бруске и без воды. Тут самое главное вывести все вровень со старым ЛКП. Чтобы пальцем не ощущать переход. Пальцем нужно не только щупать место перехода, но и быстро поводить по всей области - так лучше ощущаются все изъяны. В данном случае лучше перешкурить. Должно получится примерно вот так:

102711036.jpg

102711037.jpg

Вот тут можно понять почему я нарушаю правило... Тут видно, что почти вся шпаклевка и кислотный грунт просто ободраны до металла. Шпаклевка осталась только в ямах и царапинах. И под шпаклей есть кислотник. Более он не нужен.

Ничего сложного.

Дальше проще - оклеиваем все лишнее чтоб не наделать работы:

102711039.jpg

После этого можно приступить к грунтовке. Тут используем порозаполнитель (Novol Protect 300 4+1). Наносится он из краскопульта с дюзой не меньше 1.0мм. Минимум 2-3 слоя. Тут главное заполнить все неровности и перекрыть переход на старую краску. Между слоями нужно выдерживать некоторое время для сушки. Чтоб грунт не "заплакал" могучими слезами. Чем больше слоев, тем дольше вышкуривать :lol:

102711041.jpg

после грунтовки сразу же отклеиваем малярную ленту. Если она останется в грунте на долго будет сложно ее снять.

Эту грунтовку рекомендую сушить тоже не менее 24 часов. Он тоже дает усадку.

Остальное в следующем сообщении!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а дальше самое муторное занятие, которое требует предельной аккуратности - вышкуривание начисто грунт. Эти работы выполняются тоже бруском. Наждачная бумага тут уже идет 800-1000. И обязательно с водой. Вышкуривать надо по направлению со старой краски на грунт. Тут самое главное убрать границу перехода со старого ЛКП на грунтовку. Если это получится сделать, то на этом можно все заканчивать :lol: В идеале грунт должен заканчиваться там где начинается старое ЛКП. Помните ту границу, которую немного сравнивали грубой наждачкой? - вот до нее. Перехода не должно ощущаться вовсе. Главное не втереться в металл. В шпаклю и старый грунт можно, но лучше не надо. Я впиливался... ничего в этом страшного не было. Если пропилили до металла, то надо это место загрунтовать опять и вышкурить. Такое часто случается. Будьте к этому готовы морально.

102711042.jpg

Вот тут:

102711043.jpg

граница перехода начинает размываться. Тут начинаем работать предельно аккуратно и без спешки.

В итоге должно получится вот так:

102711044.jpg

102711045.jpg

тут видно, что я допилил до металла сверху. Это пичалька :panic:

Тут же видно заматованную область под покраску и лак. Матуем наждачной бумагой 2000-2500 на бруске с водой. Это делается чтоб краска и лак лучше прилипали. Границы это области нужно выбирать так, чтоб перекрыть краской границу перехода с окрашенной на неокрашенную области с небольшим нахлестом. Чтоб потом этот нахлест располировать. В моем случае это все еще перекрывается лаком и нужно полировать лак. Т.е. под металлик эта область нужна больше - нужно положить базу с нахлестом и потом еще перекрыть все это дело лаком, и тоже с нахлестом. Во как.

После этого и устранения всех косяков можно позволить себе нанести краску:

102711047.jpg

102711048.jpg

база наносится 2-3 тонкими слоями. Тут главное не дать толщины больше чем нужно. На обычной краске можно налить побольше. Между слоями рекомендуется сушка при комнатной температуре минут по 5. Этого достаточно. Краску разводим специальным акриловым растворителем ну или на самый худой конец 650-тым. После нанесения краски нужно ее сушить при комнатной температуре 30 минут (для металлика) и от 30 до 60 для обычной краски ( зависит от толщины). Потом можно поставить печку. Сразу печку ставить нельзя - на кузове вырастет целлюлит.

Для обычной краски эпопея кончилась. Дальше сушим не менее 24 часов

А металлик можно лачить.

102711049.jpg

102711050.jpg

Вот после этого сушим 30 минут при комнатной, потом ставим печку на пару часиков и потом ждем 24 часа.

После всей этой эпопеи берем в руки брусок, наждачку 2000-2500, воду и начинаем.... шкурить границу перехода нового ЛКП и старого ЛКП. Чтоб мокрой рукой не ощущался переход и не чувствовался распыл вокруг. Тут тоже без фанатизма. Можно затереть очень глубоко. После этого всего берем крупноабразивную полироль и располировываем. В принципе достаточно вручную. Потом берем мелкую полироль и повторяем ей, чтоб от перехода не осталось и следа. Качество работ будет зависеть от подбора краски. Если краска подобрана правильно перехода не будет видно.

У меня получилось так:

102711051.jpg

102711052.jpg

На вопросы отвечу, если будут.

Спасибо за внимание :drinks:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0