Leaderboard

На автомобиле "Вихур" проведены значительные работы по улучшению устойчивости при движении по неусовершенствованным дорогам. В первую очередь этим целям служит установка дополнительных передних (рис. 1) и задних амортизаторов (рис. 4). Нижнюю точку переднего дополнительного амортизатора крепят при помощи кронштейна, приваренного стандартным образом к верхнему рычагу передней подвески (через резиновые втулки), а верхнюю точку — в подкапотном пространстве. Крепление переднего дополнительного амортизатора: а — в надколесном пространстве; б — в подкапотном пространстве; 1,2,3 — пластины усиления; Крепление нижней точки заднего дополнительного амортизатора видно на рис. 4, а верхней выполняют так же, как крепление нижней точки переднего дополнительного амортизатора. Опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ в соревнованиях и выявившиеся при этом некоторые конструктивные недоработки вызвали необходимость дополнительного усиления мест крепления поперечной балки передней подвески к лонжерону кузова (рис. 2), крепления верхней точки переднего основного амортизатора (см. рис. 2), нижнего рычага передней подвески (рис. 3). Усиление мест крепления верхней точки переднего амортизатора и поперечины двигателя к лонжерону, так называемые "сквозняки" (рис. 2): а — общий вид; б — деталировка; 1,2 — пластины усиления; 3 — втулка. Усиление нижнего рычага передней подвески (рис. 3): 1 — болт М10Х20; 2 — пластина усиления; Установка заднего дополнительного амортизатора (рис. 4). Крепление верхней точки основного заднего амортизатора на стандартном кронштейне в виде консоли также оказалось недостаточно надежным и потребовало дополнительного кронштейна (рис. 5). Усиление верхней точки основного и дополнительного задних амортизаторов (рис. 5): 1 — днище кузова; 2 — пластина усиления; 3 — кронштейн; 4 — болт; 5 — гайка; Слабым местом автомобиля ВАЗ, проявляющимся при эксплуатации в условиях автомобильного ралли, является недостаточная жесткость балки заднего моста и штанг крепления заднего моста к кузову. Дополнительное усиление заднего моста показано на рис. 6: 1 — пластины усиления кожуха заднего моста; 2 — шпилька крепления колеса; 3 — усиление продольных штанг; 4 — болт крепления 2-х аммортизаторов; 5 — усиленная втулка; 6,9 — пластины усиления; 7 — полуось; 8 — дополнительный аммортизатор; Кроме того, для повышения надежности болты крепления редуктора к балке заменяют шпильками с самоконтрящимися гайками. Дополнительную обработку требуется провести с полуосью, а чтобы сделать более надежным крепление на посадочном месте уширенного диска колеса из сплава "электрон", подвергают дополнительной обработке полуось и болты крепления заменяют шпильками (рис. 7). Для удобства и быстроты замены полуоси в ее фланце дополнительно к двум имеющимся устраивают еще — два отверстия. Благодаря им при отворачивании болтов крепления полуоси к балке моста не надо поворачивать полуось (рис. 8). Аналогичную замену болтов крепления колеса шпильками производят и на передней ступице (рис. 9). Способ установки крепления дополнительного переднего стабилизатора поперечной устойчивости показан на рис. 10. Кронштейн крепления защиты поддона двигателя и дополнительный стабилизатор (рис. 10): 1 — основной стабилизатор; 2 — дополнительный стабилизатор; 3 — кроншнейн защиты; 4 — замок защиты;

Тормозная система - одна из самых важных в автомобиле. От неё зависит не только ваша безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения. Как и другие системы, тормозную систему автомобиля необходимо своевременно обслуживать и следить за состоянием её компонентов. Помимо гидравлических цилиндров, особое внимание необходимо уделять тормозным трубкам - элементу гидравлического привода. На ВАЗ 2101 и всё классическое семейство, как известно, устанавливали стальные оцинкованные трубки. В результате длительной эксплуатации цинковое покрытие изнашивается и трубки подвергаются коррозии. Полувековой опыт эксплуатации ВАЗ 2101 показал автомобилистам, что при замене тормозных трубок лучше всего использовать медные трубки в качестве замены заводским. Если саму трубку ф5мм можно приобрести почти везде, так же, как и штуцеры М10х1.25, то найти достоверные данные по длинам всех магистралей ВАЗ 2101 уже сложнее. Для тех, кто хочет заменить родные трубки на медные, мы собрали наиболее актуальные данные по длинам тормозных трубок для ВАЗ 2101 с учётом особенности медных трубок и гибки по месту установки: 2101-3506080 (335+5см) - трубка от ГТЦ до регулятора тормозных усилий; 2101-3506082 (120+5) - трубка от регулятора тормозных усилий до гибкого шланга к тройнику заднего моста; 2101-3506050 (50+2см) - трубка от ГТЦ до левого переднего гибкого шланга; 2101-3506040 (135+2см) - трубка от ГТЦ до правого переднего гибкого шланга; 2101-3501085 и 2101-3501086 (26+1см) - трубки передних РТЦ; 2101-3506100 (95+3см) - трубка от тройника до заднего правого РТЦ; 2101-3506110 (60+5см) - трубка от тройника до заднего левого РТЦ. На каждую трубку потребуется по 2 штуцера М10х1.25. Всего штуцеров необходимо 16 шт. Общая длина трубки ф5 на всю тормозную систему - 9 метров.

Книга больше для себя любимого, но полезное там есть, и даже очень! Приведённые в книге способы и методы доработки двигателя в той или иной степени относятся и к классическому двигателю ВАЗ. Modifying & Tuning Fiat/Lancia Twincam Engines — Guy Croft (.pdf, 95 mb)

Не секрет, что многие детали жигулей так или иначе изменялись за время выпуска. По дверям, например, метаморфоз было много: Первый вариант, самый ранний После 1974 года осталась только выштамповка под фонарик. Самого фонарика на копейках конечно не было, а вот штамп двери вполне себе унифицировали с 2103-06. Причем в какой-то момент появился трапециевидный выступ в средней части двери, но были двери и без него. Без выступа: С выступом: Стоит отметить различия в уголках рамок дверей. На более ранних машинах они острые, затем пошли закругленные. По задним дверям тоже заметил различия. В районе замка двери может быть треугольная выштамповка. А может и не быть) Причем, у меня на машине была одна слева одна, а справа другая. Кроме того, существует несколько вариантов запчастевых дверей: С прямоугольной выштамповкой под катафот образца 2106: С отверстиями под батоны, но с пенкой 2101 без отверстий под молдинг. Фотографии взяты из открытых источников.

Известно, что верхние и нижние шаровые шарниры на автомобилях ВАЗ 2101-2107 отличаются друг от друга по таким важным параметрам как углы качания и минимально требуемое усилие вырыва. При этом крепежные отверстия на верхних и нижних шаровых совершенно идентичны, точно так же, как и диаметры пальцев. Минимально требуемое усилие вырыва на нижнем шарнире должно быть более чем в два раза больше, чем на верхнем. Требуемый угол качания на нижнем шарнире меньше, чем на верхнем. Шаровые шарниры имеют одинаковый внешний вид, однако отличить их можно только по маркировке на корпусе: буква «В» означает, что шарнир верхний, буква «Н» означает, что шарнир нижний. Либо придется снимать пыльники и смотреть форму прорези под шаровый палец: на нижнем шарнире будет овальный паз, на верхнем шарнире - круглое отверстие. Существуют универсальные шаровые опоры компании ТРЕК серии «Чемпион» и TRS универсальной конструкции, которая удовлетворяет требованиям по усилиям вырыва и углам качания как для верхнего, так и для нижнего шарнира, то есть у потребителя теперь нет необходимости задумываться, какую шаровую ставить на верхний рычаг, а какую на нижний. Кроме этого, в новых шаровых палец качается на одинаковый угол во всех плоскостях, что позволяет ставить их на автомобили с доработанной подвеской.

Для равномерного обжатия прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров двигателя необходимо производить в определённой последовательности с использованием динамометрического ключа. Перед установкой ГБЦ на блок цилиндров рекомендуем очистить резьбовые отверстия с помощью обезжиривателя и сжатого воздуха, а болты проверить на наличие следов деформации (растяжение резьбовых витков, сбитые грани головки) и по-возможности использовать новые. Перед установкой болтов резьбовую часть можно немного смазать пластичной смазкой типа Литол-24. Далее необходимо наживить болты вручную, после чего производить затяжку динамометрическим ключом в соответствии с рекомендациями: Предварительный момент затяжки болтов №1...10 (М12х1,25) - 33...41 нм. Окончательная затяжка болтов №1...10 - 95...118 нм. Последним затягивается болт №11 (М8) - 30...38 нм.