Доска почета

На автомобиле "Вихур" проведены значительные работы по улучшению устойчивости при движении по неусовершенствованным дорогам. В первую очередь этим целям служит установка дополнительных передних (рис. 1) и задних амортизаторов (рис. 4). Нижнюю точку переднего дополнительного амортизатора крепят при помощи кронштейна, приваренного стандартным образом к верхнему рычагу передней подвески (через резиновые втулки), а верхнюю точку — в подкапотном пространстве. Крепление переднего дополнительного амортизатора: а — в надколесном пространстве; б — в подкапотном пространстве; 1,2,3 — пластины усиления; Крепление нижней точки заднего дополнительного амортизатора видно на рис. 4, а верхней выполняют так же, как крепление нижней точки переднего дополнительного амортизатора. Опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ в соревнованиях и выявившиеся при этом некоторые конструктивные недоработки вызвали необходимость дополнительного усиления мест крепления поперечной балки передней подвески к лонжерону кузова (рис. 2), крепления верхней точки переднего основного амортизатора (см. рис. 2), нижнего рычага передней подвески (рис. 3). Усиление мест крепления верхней точки переднего амортизатора и поперечины двигателя к лонжерону, так называемые "сквозняки" (рис. 2): а — общий вид; б — деталировка; 1,2 — пластины усиления; 3 — втулка. Усиление нижнего рычага передней подвески (рис. 3): 1 — болт М10Х20; 2 — пластина усиления; Установка заднего дополнительного амортизатора (рис. 4). Крепление верхней точки основного заднего амортизатора на стандартном кронштейне в виде консоли также оказалось недостаточно надежным и потребовало дополнительного кронштейна (рис. 5). Усиление верхней точки основного и дополнительного задних амортизаторов (рис. 5): 1 — днище кузова; 2 — пластина усиления; 3 — кронштейн; 4 — болт; 5 — гайка; Слабым местом автомобиля ВАЗ, проявляющимся при эксплуатации в условиях автомобильного ралли, является недостаточная жесткость балки заднего моста и штанг крепления заднего моста к кузову. Дополнительное усиление заднего моста показано на рис. 6: 1 — пластины усиления кожуха заднего моста; 2 — шпилька крепления колеса; 3 — усиление продольных штанг; 4 — болт крепления 2-х аммортизаторов; 5 — усиленная втулка; 6,9 — пластины усиления; 7 — полуось; 8 — дополнительный аммортизатор; Кроме того, для повышения надежности болты крепления редуктора к балке заменяют шпильками с самоконтрящимися гайками. Дополнительную обработку требуется провести с полуосью, а чтобы сделать более надежным крепление на посадочном месте уширенного диска колеса из сплава "электрон", подвергают дополнительной обработке полуось и болты крепления заменяют шпильками (рис. 7). Для удобства и быстроты замены полуоси в ее фланце дополнительно к двум имеющимся устраивают еще — два отверстия. Благодаря им при отворачивании болтов крепления полуоси к балке моста не надо поворачивать полуось (рис. 8). Аналогичную замену болтов крепления колеса шпильками производят и на передней ступице (рис. 9). Способ установки крепления дополнительного переднего стабилизатора поперечной устойчивости показан на рис. 10. Кронштейн крепления защиты поддона двигателя и дополнительный стабилизатор (рис. 10): 1 — основной стабилизатор; 2 — дополнительный стабилизатор; 3 — кроншнейн защиты; 4 — замок защиты;

Книга больше для себя любимого, но полезное там есть, и даже очень! Приведённые в книге способы и методы доработки двигателя в той или иной степени относятся и к классическому двигателю ВАЗ. Modifying & Tuning Fiat/Lancia Twincam Engines — Guy Croft (.pdf, 95 mb)

Не секрет, что многие детали жигулей так или иначе изменялись за время выпуска. По дверям, например, метаморфоз было много: Первый вариант, самый ранний После 1974 года осталась только выштамповка под фонарик. Самого фонарика на копейках конечно не было, а вот штамп двери вполне себе унифицировали с 2103-06. Причем в какой-то момент появился трапециевидный выступ в средней части двери, но были двери и без него. Без выступа: С выступом: Стоит отметить различия в уголках рамок дверей. На более ранних машинах они острые, затем пошли закругленные. По задним дверям тоже заметил различия. В районе замка двери может быть треугольная выштамповка. А может и не быть) Причем, у меня на машине была одна слева одна, а справа другая. Кроме того, существует несколько вариантов запчастевых дверей: С прямоугольной выштамповкой под катафот образца 2106: С отверстиями под батоны, но с пенкой 2101 без отверстий под молдинг. Фотографии взяты из открытых источников.

Известно, что верхние и нижние шаровые шарниры на автомобилях ВАЗ 2101-2107 отличаются друг от друга по таким важным параметрам как углы качания и минимально требуемое усилие вырыва. При этом крепежные отверстия на верхних и нижних шаровых совершенно идентичны, точно так же, как и диаметры пальцев. Минимально требуемое усилие вырыва на нижнем шарнире должно быть более чем в два раза больше, чем на верхнем. Требуемый угол качания на нижнем шарнире меньше, чем на верхнем. Шаровые шарниры имеют одинаковый внешний вид, однако отличить их можно только по маркировке на корпусе: буква «В» означает, что шарнир верхний, буква «Н» означает, что шарнир нижний. Либо придется снимать пыльники и смотреть форму прорези под шаровый палец: на нижнем шарнире будет овальный паз, на верхнем шарнире - круглое отверстие. Существуют универсальные шаровые опоры компании ТРЕК серии «Чемпион» и TRS универсальной конструкции, которая удовлетворяет требованиям по усилиям вырыва и углам качания как для верхнего, так и для нижнего шарнира, то есть у потребителя теперь нет необходимости задумываться, какую шаровую ставить на верхний рычаг, а какую на нижний. Кроме этого, в новых шаровых палец качается на одинаковый угол во всех плоскостях, что позволяет ставить их на автомобили с доработанной подвеской.

Чтобы отрегулировать клапана необходимо иметь: Плоский щуп А.95111 толщиной 0,15мм (либо специальное "Приспособление для регулировки зазора между рычагами и кулачками распределительного вала"), запасную прокладку под клапанную крышку (на всякий случай) отвертки гаечные ключи (рожковые и трубчатые). Последовательность регулировки зазоров в клапанном механизме. Угол поворота коленчатого вала, градусы № цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец) № регулируемых клапанов (кулачков) 0 4 8 и 6 180 2 4 и 7 360 1 1 и 3 540 3 5 и 2 Движок должен быть холодным - т.е. около 20 гр.С. Снимаем крышку воздухоочистителя, вынимаем возд. фильтр, затем 4 гайки на 8, снимаем все шланги которые к нему подходят(большой снизу и маленький от карба) и снимаем корпус воздухоочистителя. Отсоединяем трос подсоса (отверткой и ключ на 8) Отсоединяем тягу газа (пруж. шайба и снять) Откручиваем 8 гаек на 10 (удобно трубч. ключом) крепления крышки клапанов. Снимаем крышку (пододвигаем жгуты если мешают на задней стенке капота крышку вверх пока не освободится и вперед.) Вооружаемся щупом на 0.15 (или приспособлением если есть ), Рожковыми ключами на 17 и 13. Прокручиваем движок чтобы совпали метки на коленвалу(на шкиве и передней крышке двиг.) и на звездочке распредвала(на звезд. высверлено и на корпусе р.в. вверху прилив). В этом положении проверяем зазор А в 6 и 8 кулачках (см. таблицу). Считаем кулачки от звездочки распредвала Пробуем засунуть щуп над рокером под распредвал, если заглянуть сбоку с правой стороны - видно куда надо совать щуп. Если он туда влезает свободно - у соотв. рокера отпускаем гайку на 17(при этом полезно гайку на 13 придержать чтобы она не прокручивалась) и гайку на 13 чуть отворачиваем. Затем гайку на 17 подзатягиваем и опять смотрим зазор. Должны добиться чтобы щуп влезал но с легким защемлением (ну т.е. не гнулся при засовывании). Потом окончательно затягиваем на 17 и еще раз меряем зазор. Если все ОК переходим к другому кулачку. Проворачиваем вал двигателя по часовой стрелке на 180 гр. Метка на звездочке должна показать около "9 часов" (если смотреть на нее со стороны распредвала). Особо большой точности здесь не треб. так что все примерно. Регулируем следующие два кулачка 4 и 7 (см. таблицу) Проворачиваем вал двигателя еще на 180 гр. В этом случае метка звездочки внизу (6 часов) а на шкиве к.в. опять совпадает. Регулируем кулачки 1 и 3 (см. таблицу) И последний этап - опять на 180. На звездочке - 3 часа. Кулачки 2 и 5. Обычно после снятия и установки распредвала имеет смысл покрутить стартером и опять проверить зазоры и подкорректировать если надо. Проверяем еще раз что все гайки на 17 нормально затянуты и закрываем крышку. Если прокладка фиговенькая - лучше заменить. При установке крышки следим чтобы не закусилась прокладка. Затягиваем гайки крышки от центра к краям (так же как головки или распредвала) и главное сильно не тянуть. Благо крышка клапанов не капризная и никаких правил затяжки в принципе соблюдать не надо. Все - остальное собрать как стояло. ВАЖНО: Если зазор будет чуть больше - это мелочи, со второго раза получится лучше - но главное не перетянуть!!!