• Announcements

    • SP038

      Информация для новых участников   03/07/24

      Включена ручная активация новых пользователей по причине нахлынувшей волны интернет-ботов. Активация производится администратором в течение дня. Просим прощения за некоторые неудобства! 
pitbull

Реактивные тяги на 08 сайлент-блоках

47 posts in this topic

А какой внутренний диаметр трубы должен быть под 08 салентблоки?

нужно по салентблоку мерить.

Тогда насколько мм нужно брать меньше трубу, чем салентблок, чтобы был оптимальный натяг?

многие делают именно на них. А мы хотели собрать на шарнирах от растяжки смотри номер 2108-2904046 на картинке http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=285_28171

Там резины меньше, а следовательно они более жесткие.

С ними нужно и болт брать побольше (или фтулку на шарнире будеш другую делать), как быть с короткими тягами, надо будет в лонжероне фтулку большего диаметра вваривать. В остальных можно просто крепления рассверлить...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тогда насколько мм нужно брать меньше трубу, чем салентблок, чтобы был оптимальный натяг?
Трудно сказать. нужно в руке его покрутить.
С ними нужно и болт брать побольше (или фтулку на шарнире будеш другую делать), как быть с короткими тягами, надо будет в лонжероне фтулку большего диаметра вваривать. В остальных можно просто крепления рассверлить...

Предполагалось выточить трубочки с внешним диаметром 16+0.хз мм и внутренним диаметром в 12. И их втугую посадить в эти шарниры. Возможно очень ювелирно прихватить сварочкой.

Видимо все работы будут не раньше весны-лета 2009.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тогда насколько мм нужно брать меньше трубу, чем салентблок, чтобы был оптимальный натяг?
Трудно сказать. нужно в руке его покрутить.

Надо будет найти б/у рычаг от 08 и на нём всё померить, так будет точнее... :sad:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А никто не задумался,что увеличивается вес неподрессоренных масс,сл-но плавность хода ухудшается намного,все мировые производители стараются уменьшить этот вес,а вы наоборот готовы навешать всего и побольше.По-моему 2-ные тяги не имеют смысла! Я катаю на желтых тягах с шайбами с обеих сторон от резинок,как говорилось выше,и чего только я с тачкой не делал и ездил боком, и жег резину,и стартую так что в сиденье вжимает,т.е. нагрузки на тяги максимальные и за год такой езды не заметил даже малейшего люфта в области задней подвески! Ну а если хотите жесткости, то берем и привариваем задний мост к кузову треугольными конструкциями(как известно, треугольник-самая жесткая фигура)!!! :sad: :tongue: :tongue:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

+2 тяги не так много веса прибавляют. я думаю что чугунные барабаны тяжелее.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

все равно я считаю,что не за чем вешать их на машину!они себя не оправдают

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 полые тяги не особо много прибавят в общем весе. А уж если печемся за не подрессоренную массу, тогда надо почаще грязь с моста и элементов подвесок счищать. Вот там точно килограммы "зайцем" катаются. И колесья ставить мегалегкие.

Другое дело, что эти спаренные тяги можно заменить тягами на 2108 шарнирах. Вот о них тут сейчас и идет дискуссия.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

это да metrolog,ты прав! а полеуретановые втулки разве мягче 08 с/блоков?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
это да metrolog,ты прав! а полеуретановые втулки разве мягче 08 с/блоков?

Отвечаю вопросом на вопрос:

А если сравнивать классические резинометаллические шарниры на полиуретане с 2108 шарнирами на полиуретане? :sad:

дело в том, что классические резинки в тягах имеют вид песочных часов,т.е. два усеченных конуса соединенных вместе по узкому диаметру. А через это все дело идет втулка.

Так вот на жесткость влияет толщина резины между внутренней втулкой и внешней (корпусом тяги). На классике это расстояние изменяется - к краям резины становиться больше, а это не очень хорошо, т.к. она сжимается при смещении моста в сторону (например при дрифте). А зубильный шарнир имеет цилиндрическую форму и тощина резины не меняется, следовательно перегнуть тягу будет сложнее.

З.Ы. Не люблю полиуретан :smile:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит отметить, что резинки сделаны в форме песочных часов не просто так, а с целью увеличения комфорта и уменьшения нагрузок на кузов. При установке чего-то более жёсткого необходимо усиливать кронштейны как на кузове, так и на мосту.

P.S. А для дрифта вообще используются шарнирные соединения, где резиной и не пахнет.

P.P.S. Прежде чем что-то мутить с подвеской, следует сначала чётко для себя определить, чего не хватает или что не нравится конкретно вам, и какие именно характеристики нужны опять же именно вам? А заделать модные тяги и потом всем рассказывать, что они из себя представляют и сколько лошадей они добавили, это, извините, детский сад. Мне доводилось видеть таких людей и их машины. К сожалению, в большинстве случаев они выглядели помойками и внутри, и снаружи, да ещё и на лысой летней резине зимой. В машине есть места гораздо более лучшего вложения денег! Бардачок, например... :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если я соберусь их делать, то потрачу совсем немного денег, только на покупку сайленблоков, остальное дело времени :)

А обычные резинки приходится каждый год менять, слишком быстро они изнашиваются...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Стоит отметить, что резинки сделаны в форме песочных часов не просто так, а с целью увеличения комфорта и уменьшения нагрузок на кузов. При установке чего-то более жёсткого необходимо усиливать кронштейны как на кузове, так и на мосту.

P.S. А для дрифта вообще используются шарнирные соединения, где резиной и не пахнет.

P.P.S. Прежде чем что-то мутить с подвеской, следует сначала чётко для себя определить, чего не хватает или что не нравится конкретно вам, и какие именно характеристики нужны опять же именно вам? А заделать модные тяги и потом всем рассказывать, что они из себя представляют и сколько лошадей они добавили, это, извините, детский сад. Мне доводилось видеть таких людей и их машины. К сожалению, в большинстве случаев они выглядели помойками и внутри, и снаружи, да ещё и на лысой летней резине зимой. В машине есть места гораздо более лучшего вложения денег! Бардачок, например... :D

+100

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шахид Магомедов

Если хочешь крутой тюнинг и забыть про постоянно изнашивающиеся резинки в тягах, то делай следующее:

1. покупаешь на рынке или берешь свои тяги если они в хор.сост.

2. выковыриваешь нафиг эти резинки.

3. идешь на рынок и покупаешь 10 сайлентблоков от ВАЗ2108.

4. ищешь трубу или просишь токаря выточить такую трубу, чтобы эта труба влезала в ухо реактивной тяги, а в эту трубу влезал с натягом зубильный сайлентблок.

5. нарезаешь эту трубу на 10 одинаковых частей

6. идешь к сварщику, чтобы он приварил эти куски труб в уши тяг реактивных

7. когда все сделано и убраны излишки сварки - запрессовываешь зубильные сайлентблоки.

8. красишь тяги в спортивный цвет

9. устанавливаешь на авто и радуешься жизни - мост теперь стоит более жестко и на долгое время забываешь о существовании этих резинок.

Это изголятельство пришло в ряды тюнингаторов из тупого автоспорта 80 годов. Скажу сразу что штатные реактивки на полиуретане хуже чем, доработанные на зубильных сайлентблоках.

ShokhRider

Работа оказалась объемнее, чем я ожидал. Короче делалось так:

1) Нашлась труба внешний D=36, внутренний 31. Порезали на токарном станке на втулки длиной 32мм.

2) Ухи тяг растачивались на расточном станке, так чтоб туда втулки (D=36) влезали под несильными ударами (легкая запрессовка).

3) Приваривались втулки по всему периметру с двух сторон. Заоодно приварили "косынки" к "косточкам" :) .

4) Далее растачивали внутренний диаметр втулок до 33.2мм. Данный пункт лучше делать после сварки!

5) Потом натфилем и шкуркой(для гладкости) скруглили внутренние края втулок (сняли радиусную фаску :sad: ), дабы потом мягче входило :) 6) Запрессовали сайленты тисками. При этом сайлент надевался на ногу Т-образной токарной детали (чтоб оно не перекашивалось) и намыливался мыльной водой. Чтоб было проще на некоторых сайлентах снимали фаску ~4мм под достаточно острым углом.

Тисками давите осторожно, если пошло с задирами или перекосом отожмите назад, перенамыльте и пробуйте еще раз. Я один сайлент испортил.

Обращаю ваще внимание, что все размеры выбирались просто исходя из собственных соображений, так что они не претендуют на звание оптимальных! Вроде все хорошо получилось. Потом может сфоткаю и выложу...

Короче все не просто и далеко не у всех есть возможности... Оно вам надо? Может проще купить тяги подороже с полиуретаном?

Фотобонус:

2176.jpg

Копирайт

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такой вот заводской вариант (делают в Тольятти):

151831019.jpg

151831026.jpg

151831024.jpg

Сайлент-блоки - от 8-ки, трубы толще стандартных, причём они все одинаковой толщины, т.е. и на коротких тягах тоже толстые трубы. В комплекте идут шайбы, чтобы всё это дело поджать. Проварено внешне надёжно. Вобщем, всё просто отлично, за исключением цены - 3500 за комплект. :drinks: :pardon:

Продают на Фучика, номер места не помню, в ангаре недалеко от Ал-спорта. Напротив Ландо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как отнесётся кузов к таким тягам? ведь по идее должна увеличится нагрузка на места креплений или я не прав?

Собственно задача - увеличить устойчивость на неровной дороге путём уменьшения виляния задка.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мой вариант...

Вначале брат вытачил заготовки по моим размерам.

0_24fb8_14be6120_L.jpg

Делать лучше из трёх самых длинных тяг(панар), т.к. я старые ухи отрезал, а новыё в диаметре меньше, то тяги получились бы короткими, а так из одной делаем регулируемую панару, а две остальные как раз хватит на две короткие и две средние тяги. Нарезаем, отмеряем и привариваем. Сайлентблоки использовал именно от рычага 08, их же используют на тольяттенских тягах, при запрессовки они заметно расширились))) Запрессовывал в тисках, со стороны уха реактивной тяги подкладывал втулочку чтобы сайлентблок безпрепятственно запрессовывался, использовал мыло и приспособу в виде отвёртки с ручкой для удобного заправления буртика сайлентблока. Главное буртик заправить, а там уже пойдёт как по маслу :eek:

0_24fb9_ed1fda97_L.jpg

0_24fbb_134ccd05_L.jpg

Вот и готово! Главное семь раз отмерить и один раз отрезать и всё получится :D И вполне бюджетно, потратился только на сайлентблоки 400р, ну и плюс 70р для регулируемой панары: шпилька(используется для регулировки схождения на 2110) и две гаечки (с левой и правой резьбой).

0_24fb7_60b37059_L.jpg

0_24fba_80f963ca_L.jpg

Да и не забываем, на стандартных средних тягах втулка сайлентблока и сам сайлентблок на 5мм шире(50мм) чем остальные(45мм). У сайлентблока от 08 ширина 45мм, и поэтому под средние тяги подкладываем шайбочки толщиной 2.5-3мм, по две на каждый сайлентблок.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мега-зачОт! :eek:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
когда оно будет валить?

Всмысле? Они уже почти как неделю стоят)))

Ну тогда круто! Как оно по сравнению со стоком?

Я просто в отпуске и живу в огороде, а там компьютеров, интернетов, тюнингов и гаражей нету)))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вроде нормально, по трассе не мотает при сбросе газа, а так ощютимой разницы особо нет, ну может пособранней стала..., главное что их непридётся менять каждый год как обычные.

Проверил вчера на змейке, всё вполне надёжно получилось. Останется только ещё дополнительно усилить крепление коротких тяг к кузову и амортизаторы сверху, с помощъю уголков.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now