ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.

[Nikolaj 30]

Ваще дичайще спасибО! Ой как я рад!

[TonikX 0]

В коробку заливать синтетику стоит, но если уверен что сальники не сильно загажены. В почти новую коробку с убитыми синхронизаторами лил манол синтетику, довлен - синхронизаторы ожили=)

[Arh 0]

Сразу вспомнилось, как один умник посоветовал мне в коробку нигрола залить. Ну я и залил. Это еще на первой копейке было. Так на нейтрали зимой можно было метров 5-10 проехать :). Продал копейку с маслом 5w40 синтетика в двигателе и кастроловской синтерикой в коробке. Из двигателя масло довольно ощутимо уходило через задний сальник коленвала (2л/10 000км), но я п/синь в него не лил, так что может и так же было бы. А коробка вообще сухая была, причем в коробке масла ровно 2л залито было.

Сейчас в форда залил оригинальную синтетику 5w40 - тоже полет нормальный, по утрам ничего не замерзает. Расход масла - 1,5 литра на 10 000. Это при пробеге 240000км. Так что по-моему даже на синтетике ничего течь не должно. А минералку в двигатель я вообще никогда не заливал и не понимаю, как на ней можно ездить. Двигатель же масло откусывать не умеет :).

P.S. Вспомнил, последние 10 000км на старом 1,2 я тоже прошел на Лукойловской синтетике 5w40, нормально все было. На п/синтетике двигатель жрал где-то 1,3 литра на 10к, на синтетике стало 1,5л. Разницы практически ни какой, а заводится ощутимо лучше.

[Bobspct 1]

Ты прям синтетику-синтетику залил?

Синтетика натуральнейшая =)))) ZIC 5w-40, по сравнению с прошлогодней минералкой шелла - небо и земля, крутит ого-го, заводится в -25 на ура (вчерася), а на минералке в -15 уже туго заводился, в -20 уже ездил на метро =)

[Nikolaj 30]

Вчера была произведена замена масла. Синтетику, конечно, не стал лить, ибо страшно за старые резинки. Залил полусинтетику. Но сегодня ощутил тот же гемор с заводом двигателя, но зато двигатель завелся.

Не порадовала эмульсия под пробкой маслозаливной горловины... И не порадовало что двиг харкнул сгустком масла/эмульсии через сапун на подушку... Надеюсь что до лета он дотянет.

Зато сегодня на парковке у Радуги покатался. Народу нет и никто не видит. С тем что на видео из этого поста и не сравнить, но мне понравилось.

[павлик 1415]

Не порадовала эмульсия под пробкой маслозаливной горловины... И не порадовало что двиг харкнул сгустком масла/эмульсии через сапун на подушку... Надеюсь что до лета он дотянет.

Не переживай, это сезонное, у меня на шахе тоже под пробкой сметана))

[ChesnoK 5]

По сути дела что минералка 10W40 что полу синтетика 10W40 имеют одинаковую вязкость при различных температурах т.к. "10" - температура "замерзания", а "40" - температура кипения.

Вот табличка такая есть: http://www.autodux.ru/oil/sae.html

[Sam 2]

Про температуру кипения - убило!

Табличка абсолютно дурацкая, таких в сети полно. "Таких" - это в которых обычному обывателю ничего не понятно.

На пальцах.

Зимние масла (при небольшой вязкости обеспечивают холодный пуск при низких температурах; но при высоких температурах не обеспечивают надежного смазывания двигателя);

Летние масла (надежно смазывают двигатель при высоких температурах, но не обеспечивают холодный пуск при температуре воздуха ниже 0°С);

Всесезонные масла (при низких температурах обладают вязкостью зимних масел, а при высоких – летних).

Чем ниже число, указывающее класс зимнего масла, тем ниже температура, при которой масло сохраняет работоспособность, т.е. смазывает трущиеся поверхности, свободно поступая к ним. Чем больше число в классе летнего масла, тем при более высоких температурах масло остается вязким, сохраняя устойчивую масляную пленку между трущимися деталями. Класс вязкости всесезонного масла обозначают через дефис, причем, чем больше разница первого и второго чисел в обозначении, тем в большем диапазоне температур может работать это масло.

При этом современные тенденции - это снижение обоих чисел, чтобы с одной стороны - уменьшить температуру застывания масла, с другой стороны - снизить расход топлива за счёт уменьшения вязкости масла "на горячую", а с третьей - оставить цену данного масла в рамках приличия :)) Поэтому всё больше производителей авто рекомендуют для своих моторов масла классов типа 5W-30, в Японии - вообще 5W-20, а для цепных двигателей - 0W-20.

Возникает резонный вопрос, а не ухудшается ли от снижения второго числа защита двигателя? Нет, не ухудшается, потому что в этих маслах применяются специальные, весьма дорогостоящие удерживающие присадки, которые не позволяют весьма жидкому маслу стекать. И такие масла нет смысла лить в тазы, потому что там они будут тупо сгорать ввиду огромных зазоров в ШПГ.

К чему я это написал? А к тому, что вот это утверждение

"По сути дела что минералка 10W40 что полу синтетика 10W40 имеют одинаковую вязкость при различных температурах"

не даёт представления о качестве масла, поскольку не учитывает одно из главных его свойств, а именно - способность удерживаться на поверхностях. Проще говоря, минералка удерживается плохо, синтетика - хорошо, и это играет огромную роль в момент наибольшего износа двигателя - в момент запуска!

P.S. Перечитал своё сообщение и понял - хрен ли было растекаться мыслью по древу? Написал бы последний абзац - и было бы счастье! :biggrin1:

[Тим 0]

Нужно было промыть двиг. У меня то же одно время эмульсия была и это при том что всегда одно и то же масло лили,после того как промыл двиг эмульсия исчезла и больше я её никогда не видел! А у тебя она могла появиться из-за того что производители используют разные присадки при производстве.

[31337Ghost 4]

"40" - температура кипения

:biggrin1: А при рабочей температуре двигателя в 90 градусов, что с ним происходит? :) Переход в парообразное состояние.

[Nikolaj 30]

Нужно было промыть двиг...

Ну не надо так плохо обо мне думать :). Промывал.

Ладно. Надеюсь до лета со всеми этими косяками дотяну, а там, глядишь, и двиг другой поставлю.

[metrolog 1987]

Промывка от эмульсии в холодное время года не спасет. Она и в свежем масле образуется через какое-то время. Лучше просто подгодать с заменой масла так, чтобы одна из них выпадала на апрель-май.

[Wonderer 2]

Переход в парообразное состояние.

кипение - это и есть переход в парообразное состояние :biggrin1:

при 90 там уже видимо плазма образуется :fool:

[Andy 0]

при 90 там уже видимо плазма образуется

Тогда бы термоядерный реактор был бы уже в каждом доме. При 90 всего лишь быстро метущиеся пары масла. Чем быстрее мечутся тем лучше смазывают. :biggrin1:

[Nikolaj 30]

Была заменена цепь. Естественно, не мной. Ибо холодно.

Теперь все тихо-тихо. Только зажигание отстроить и клапана. Это я уже смогу.

Успокоитель оборвало. Но голову цепью не покушало.

[ChesnoK 5]

Про температуру кипения - убило!

Согласен, при сорока градусах без закиси капусты убивает в хлам :biggrin1:

при 90 там уже видимо плазма образуется

Ну а если обороты не скинуть, то и термоядерный синтез с выбросами плазмы может получитца :biggrin1:

По теме - ну да, неправильно выразился, но суть-то одна - что минералка 10W-40, что полусинь 10w-40 при равной температуре имеют одинаковую вязкость, текучесть и т.д.

[Nikolaj 30]

Пошел сегодня в пол-восьмого вечера машину от снега очищать. Очистил, завел, прогрел. А ниже 2500 (примерно) оборотов начинает лампа давления масла моргать. Достаю щуп - чуть ниже минимума. Прикупил масла, подождал пока подостынет. Долил. Между минимумом и максимумом, но ближе к максимуму теперь. Но лампочка все также загорается при <2500об/мин. Утром посмотрю еще раз.

Сбитое после установки цепи зажигание?

[Даня 0]

причем тут зажигание?

[Nikolaj 30]

Ну мало ли. Если ведь распределитель покрутить, можно несколько снизить и повысить обороты..

[Даня 0]

лампа не должна гореть даже на ХХ.

[metrolog 1987]

Nikolaj, сначала проверь грибок, а потом поменяй датчик. Если это не поможет - надо разбираться детальнее.

[Nikolaj 30]

Я не точно истолковал проблему. Меньше 2500 об/мин - неустойчивая работа двигателя и попытка заглохнуть на ХХ.

Грибок проверю. Спасибо.

[metrolog 1987]

а какое состояние свечей?

[Andreko 28]

Масляный фильтр замени сначала.

[Shpakis 1]

А это СРАЗУ после замены цепи началось?