Москвич Юрий Долгорукий

[Ярослав 1120]

В среду вырвался на дачу, так как не было пар. По субботам у меня теперь тоже учеба, так что времени остается совсем мало. План был простой - доделать всё, на что хватит дня. 

Утром приехал на автобусе и на 8 часов безвылазно засел у машины. Доварил швы на полу и всё загнутовал. Сделал две небольших заплатки в районе задней арки. Затем снизу промазал шовным герметиком, правда немного не хватило - банка закончилась. Заантикорил переднее крыло и прикрутил на место. Сзади подкрылок поставил, передний оставил на следующий раз. Постелил шумку в салон и поставил на место сиденья. Опустил машин с подставок, и впервые за пару месяцев она поехала. Времени оставалось как раз впритык до последнего автобуса, но решил ехать на москвиче, не зря же делал. Нагрузил полный багажник инструмента, собрал вещи и тут бац - снова не заводится. На этот раз явно помирает новая контактная группа зажигания. Таки словил положение ключа, при котором стартер уверенно зажужжал, и смог поехать домой. За 1.5 часа езды никаких проблем не возникло, по хорошей дороге машина идет ровно и достаточно тихо. В общем, домой вернулся уже почти ночью, уставший, но довольный)

Делал всё быстро, так что даже фоток почти никаких не сделал. 

В планах по доделкам: задуть мовиль в порог, поставить передний подкрылок и почистить салон. Ну и заказал новый замок зажигания, от греха подальше) 

По кузову до идеала как до Луны, но, по сути, из критичных остается только одна проблема - стык моторного щита и панели пола, особенно в средней части. Если там всё заварить, то пару лет можно катать спокойно) 

[MOISEART 1292]

И двух месяцев не прошло... 

[павлик 1415]

Тележка под сварочник зачётная, самое то по участку гонять и колеса широкие

[metrolog 1987]

Замок зажигания это одно из москвичевских проклятий. К ним же относится и амперметр, но у более древних экземпляров... Часто попадался тюнинг, когда стартер включался с кнопки.
Тележка просто эндуро))) А вот баллон с газом игрушечный... как от сифона. Я еще и удивился, что газ кончился...а тут вот оно как. С такими машинами надо иметь 40л баллон(лучше два), а этот держать в запасе, пока большой на заправку ездит.
 

[A_nikolaenko 111]

52 минуты назад, metrolog сказал:

К ним же относится и амперметр

Поэтому я это чудо выпиливаю там где вижу и всем того же советую!)

По замку ничего не скажу - нет достаточного опыта эксплуатации "Москвичей". Есть недостаточный, там замок тупо новый. Но я его вскрывал. Замок как замок, на порядок лучше того, что стоит в ВАЗовском переднем приводе. Вроде и ломаться там шибко нечему)

[Ярослав 1120]

Думаете, Москвич ездит и радует меня своим существованием? Как бы ни так. Всё те же грабли, на том же маршруте. Но обо всём по порядку.

Получил новый замок производства San-D, установил и в среду направился на дачу красить доски. 

Поначалу всё шло хорошо, но через 20 минут остановка на светофоре - Москвич заглох. Попытки завести не увенчались успехом, так как стартер не срабатывал. Дождался, пока машин станет поменьше (а это выезд из города, средняя полоса) и вытолкал на обочину. После детального осмотра нашел поломку - нагрелся и отвалился плюсовой провод от замка зажигания. Зафиксировал его пластиковой стяжкой и поехал дальше. Постоянно проверял температуру проводов рукой, минут через 20 жглось уже слишком сильно, поэтому остановился для остывания. Но когда всё остыло, завести машину я не смог - при включении стартера всё гасло. Пришлось на месте искать поломку, а потом заводить с помощью перемыкания контактов втягивающего реле. Передергал все провода, снял монтажный блок, но ничего вопиющего не увидел. В итоге отсоединил колхозный провод, питающий обмотку возбуждения, и перегрев прекратился. Благо с собой был запасной аккумулятор, так что двинулся дальше. Еще через полчаса закончился бензин, хотя датчик гласил, что в баке еще литров 7-10. Но опять же, с собой была канистра с НЗ, так что быстро вырулил на обочину и заправился. Буквально за 5км до дачи мы снова заглохли - на этот раз сел аккумулятор. Быстро перекинул его на запасной и долетел до участка. 

Суммарно было потрачено более 4 часов, против 1.5 для нормальной поездки. Итог - новый замок зажигания нужно ремонтировать, а проводку детально осматривать и искать, куда воткнуть провод возбуждения от генератора.

Было уже поздновато, но доски я всё же успел накрасить и домой поехал на автобусе.

Дома вскрыл старый замок зажигания - там всё оплавлено. Поправил и почистил контакты, затем собрал и в субботу внедрил обратно в машину. 

Далее подпаял провод у замка зажигания, убрав последствия колхозной скрутки от прошлых владельцев. Провод на обмотку возбуждения был примотан к плюсу от замка зажигания. 

Коричневый провод - на обмотку возбуждения генератора, красный - выход плюса из замка. 

После с папой провели длительный мозговой штурм, в результате которого было выявлено: родной провод на генератор бесследно утрачен, никаких следов его не найдено. На проложенный провод почти сразу после запуска начинает приходить от генератора чуть больше 6 вольт. То есть помимо 12в в сети, генератор со своей стороны через провод обмотки подкидывает еще 6, что и приводит к лютому перегреву цепей. Решение напрашивается одно - внедрить диод на этот провод, чтобы ток шел по нему только в сторону генератора. И действительно, посмотрев интернеты, нашел, что так действительно делают для генераторов со встроенным реле.

Внимание, вопрос: правильным ли будет установка диода и какой по параметрам лучше взять? Может есть у кого опыт работы с таким генератором. 

Ну и из хорошего, закрепил передний подкрылок и замовилил правый порог изнутри - теперь не сгниет)) 

[A_nikolaenko 111]

Дичь какая... Какой провод? Какое возбуждение? Какой диод? Генератор, судя по всему, там должен быть от 2108, с таблЭткой. Возбуждается от лампочки в панели. Может и сам (рабочий - должен, даже обязан), но оборотов надо дать тысячи под 4)))
На выходе таблЭтки генератора при работающем моторе должны быть все те же 12В. Если их нет - умер диодный мост. Ну, или таблЭтка. А что более вероятно - все и сразу.

Вообще, геннадии эти с завода не самые живучие. Поэтому я делаю так: доп.диоды, те, чот идут на таблЭтку - фтопку, как и саму таблЭтку. Ее я выпаиваю со щеточного узла. В качестве возбудителя - энергомашевский реле-регулятор. + на него беру с АКБ через реле, коммутирующее при подаче на него + от зажигания.
Эффект - нормальная зарядка. Она, правда, временами дико скачет (ибо напруга в сети повышена, а регулятор не обучен такое обрабатывать), но она есть всегда и мозги не делает.

Есть мысля, что при применении в гене 2108 диодного моста от 2101 этот баг может быть излечен, но пока еще я это не проверял)

[Ярослав 1120]

8 часов назад, A_nikolaenko сказал:

Дичь какая... Какой провод? Какое возбуждение? Какой диод?

Если резюмировать, то проблема такая. Прошлый владелец проложил провод на обмотку возбуждения гены в обход всей проводки машины и подцепил к плюсу от замка зажигания. Работает, но дико греется. Замеры показали, что когда генератор уже возбудился (генератор образца 2108, с самовозбуждением), и провод можно отсоединить, по нему течёт ток со стороны генератора, что и вызывает перегрев. Диод для того, чтобы этот ток соответственно не шёл в сеть машины. 

[A_nikolaenko 111]

А сделать как должно было быть вариант не рассматривается принципиально?)))
 

4 часа назад, Ярослав сказал:

Прошлый владелец проложил провод на обмотку возбуждения гены в обход всей проводки машины и подцепил к плюсу от замка зажигания

Вероятнее всего это было сделано оттого, что умерла таблЭтка. Или мост. Или все разом. Владелец-криворучка разбираться не захотел и вбил костыль. Судя по общему состоянию автомобиля для него это была обычная практика)

В чем проблема обслужить многострадального Геннадия и вернуть провод с замка зажигания на то место, где он рос изначально - на лампочку?

4 часа назад, Ярослав сказал:

по нему течёт ток со стороны генератора, что и вызывает перегрев

Нетъ. В исправной схеме бортсети с 08-м генератором на лампочку с одной стороны приходит + 12В от замка, а с другой - те же +12В от генератора. Лампочка не горит, ибо от 2х "плюсов" на полюсах ничего гореть не будет. То есть тока в этой цепи быть не должно. То, что там есть напруга - это норма. Не норма - то, что там 6В вместо 12. Перегрев вызывает либо пробитый диод, либо КЗ обмоток. Ставлю на первое)

Диод не спасет. Инфа сотка)))

[Ярослав 1120]

Ух, теперь вроде разобрался, спасибо! Значит буду собирать родную схему

[metrolog 1987]

@Ярослав, тебе @A_nikolaenko все правильно написал. Если там гена типа 2108, то он возбуждается через лампочку. Если лампочка перегорела, то гена не запуститься. В 2108 параллельно лампочке стоят два резистора сопротивлением 100 ом и мощностью рассеяния 2Вт.  Лампочка тут играет две роли - индикацию и балласт(когда генератор не работает).
Если на проводе возбуждения появляется 6В, то это беда. Причины вероятные тоже указали.  Напряжение это разность потенциалов - на одном конце ( у замка) 12 В, а на другом 6 ( с гены) и в итоге на контактной группе замка выделяется , в тепло, целых 6 В.  Если разгрузить замок релюхой, то будет греться контакты реле или провод какой - так и подгореть можно.
Короче - снимай и разбирай генератор. Там нужен обычный китайский мультиметр чтоб проверить. Вот скорее всего там диодному мосту плохо или где-то изоляция развалилась.
А там точно с завода генератор 2108 стоит или его туда кто-то внедрял? Если второе, то мне понятно почему такой колхоз заделали

[Ярослав 1120]

Генератор был по-царски (на автобусе) доставлен домой. Вскрытие сразу же выявило проблему: все малые диоды сгорели. Поменяю диодный мост и буду смотреть дальше

В 19.09.2022 в 21:56, metrolog сказал:

А там точно с завода генератор 2108 стоит или его туда кто-то внедрял? Если второе, то мне понятно почему такой колхоз заделали

По книжке да, должен стоять этот. Но на старом регуляторе стояла дата 2007 год, так что может что и переделывалось...

[A_nikolaenko 111]

Ээээ, не... Так не пойдет! Уж коли вскрыл - смотри сразу!
1, Тестером проверить обмотки статора на целостность и идентичность сопротивлений.

2. Им же проверить отсутствие замыкания на магнитопровод.

3. Проверить целостность и отсутствие замыканий на массу у обмотки ротора.

4. Зачистить до блеска контакты статора.

5. Зачистить и убрать ступень выработки колец ротора.

6. Зачистить места прилегания диодного моста к корпусу.

7. Зачистить все контактные гаечки и шайбочки (те, которыми крепится статор к диодному мосту).

8. Зачистить квадрат в шляпке плюсового болта.

9. Зачистить гайки плюсового болта.

10. Купить новые болты крепления статора.

11. Проверить подшипники, при необходимости заменить или хотя бы смазать.

12. Проверить тестером конденсатор.

13. Если он жив - зачистить его контактную площадку, клемму, и место под него на корпусе.

14. Зачистить место под "массу" таблЭтки.

15. Купить новую таблЭтку (опционально).

16. Смазать смазкой для клемм все зачищенные места.

И только после этих операций имеет смысл начинать сборку генератора. Только в этом случае тебе гарантирован успех (нет).

[metrolog 1987]

Если сгорели малые диоды, а они являются выпрямителем для питания регулятора напряжения, то скорее всего регулятор напряжения труп или почти труп.
Если в хозяйстве есть регулируемый источник питания ( некоторые зарядные устройства умеют), то можно регулятор напряжения проверить. И это даже рекомендуется сделать. Я новые всегда проверяю. Проверка примитивная - на клеммы питания регулятора подключается регулируемый источник питания и цифровой мультиметр (можно и стрелочный, но что бы с ценой деления не хуже 0.1-0.2 В) , а на щетки подключается другой вольтметр или лампочка. Ну и все. Подаем напряжение от источника от 8 и до 15. И смотрим когда лампочка или вольтметр на щетках покажет отсутствие напряжения. В момент когда лампочка погаснет или вольтметр покажет напряжение близкое к 0, смотрим на показания цифрового вольтметра на входе регулятора. Эти показания и есть напряжение, которое будет держать генератор.
И по своему опыту могу сказать, что не каждый новый регулятор может дать напряжение выше 13.5В , а надо чтоб не меньше 13.8 было. Лучше 14.2-14.5. Потому что пока регулятор прикрутишь на генератор и генератор подцепишь к электрике, то там какие-то десятые доли вольта могут легко потеряться на проводах и контактах.

 

[A_nikolaenko 111]

35 минут назад, metrolog сказал:

И по своему опыту могу сказать, что не каждый новый регулятор может дать напряжение выше 13.5В

Я бы даже сказал - каждый не может. Фиг ли его проверять, если 99% из них - брак? Выдает хоть чего-то - уже хорошо!

Я ужк давно перешел от этой гадости на выносной, регулируемый, от Энергомаша. Чего и каждому желаю!)

А исключение доп. диодов (параметры которых ой как гуляют) из схемы дало стабильную зарядку с чуток повышенным напряжением. То что доктор прописал, в общем!)

40 минут назад, metrolog сказал:

то там какие-то десятые доли вольта могут легко потеряться на проводах и контактах.

Там не какие-то, а почти все вольты иногда теряются))) Главный источник - заделка проводов в клеммы Геннадия. Место там сырое, подвержено вибрациям и воздействию температуры. Самое оно для клемм, короче))) Естественно, клеммы эти имеют свойство окисляться в заделке. Фамильная болячка Жигулей. А с учетом того, что все энергообеспечение автомобиля идет через спарку этих клемм - можно и подгореть, и остаться "без света" в полете. У себя я всегда стараюсь ликвидировать это недоразумение.

[Ярослав 1120]

Гена жив!

После разборки очистил все детали от накопившейся грязи. С подшипников снял пыльники и промыл. По запчастям - купил новый РН фирмы Астро, а дед нашел диодный мост - в биби, фирма Орбита.

Крепеж, шкив и крыльчатку почистил и покрасил серебрянкой.

Грязнуля: 

Контактные кольца ротора выровнял с помощью дрели и наждачки на бруске. 

Все собрал в обратной последовательности, в подшипники напихал литола, а соединения проводов промазал силиконовой смазкой для защиты от влаги. 

Изучил интернет на тему лампы зарядки. На святогорах они шли в основной массе только на двигателях F3R (Рено). На остальных модификациях водителю предоставляется только вольтметр. У меня приборка уже явно менялась, и на ней лампа зарядки есть. Подключена ли она? Наверняка нет. Дабы не вскрывать торпедо и проводку под ней, решил оставить это на следующий сезон и ограничиться впайкой диода на провод питания обмотки возбуждения. 

После всех этих манипуляций Москвич без проблем завелся и начал заряжать аккумулятор. Зарядку дает аж 14.0-14.1В, что не может не радовать. 

Из проблемного - контактная группа замка всё же глючит, буду чистить родную и возвращать на место. 

Большое спасибо @A_nikolaenko и @metrolog за советы по ремонту этого чуда инженерной мысли) 

 

[павлик 1415]

Туда бы пыльник какой-нибудь снизу, наверняка по заводу должен стоять, чтобы грязь/вода не летела...

[metrolog 1987]

Смотрю я на замок зажигания и что он мне сильно напоминает замок от 2108-2110. Может есть смысл приколхозить от зубилы контактную группу замка? И я бы подумал над разгрузкой контактов замка дополнительными реле.

[A_nikolaenko 111]

12 часов назад, metrolog сказал:

Смотрю я на замок зажигания и что он мне сильно напоминает замок от 2108-2110

Хе! А замок-то реально оттуда! Причем самый ублюдошный! На Оке тещиной такой стоит.
Это "ГЭ" нормально работать не будет. Можно даже не пытаться! У него конструкция такая!
Контактную группу отдельно не купить. Я пытался. Это минус. Плюс в том, что в сборе он стоит копейки.
Варианта два:

1. Разгрузка путем применения пары-тройки силовых реле. Не факт что будет работать ввиду ублюдошности замка.

2. Замена "Этого" на нормальный замок. Выбор нормальных есть. встают болт-он, судя по их виду.

Лучше проделать оба пункта разом, чтобы гарантированно все ожило.

Я же в силу природной лени пошел своим путем. Определил, какая пара контактов в замке нормально работает и скрутил все провода кроме стартера на нее. Год прошел, пока все хорошо.

Минус такого решения один - при включении стартера не отключается часть потребителей. А должна. Но все работает же!)

[Ярослав 1120]

В 27.09.2022 в 22:26, Ярослав сказал:

Из проблемного - контактная группа замка всё же глючит, буду чистить родную и возвращать на место.

А дело было не в бобине))

Как выяснилось, проблема в разъеме в монтажном блоке - от тряски фишка почти вышла из него, поэтому и пропал контакт. Поджал клеммы, воткнул на место - теперь всё работает без нареканий.

Сам замок да, такой же, как у 2108. На родной контактной группе внутри вообще написано 2126 - это иж Ода. Так что куда его только не ставили) 

Внимательно исследовал монтажный блок. Год изготовления - 2008. Погуглив его номер, нашел, что это монтажный блок для 2108. И даже нашел, что при его установке могут быть проблемы, в частности, с отсутствием возбуждения генератора. 

Так что с колхозным проводом возбуждения всё предельно ясно. Блок заменили в 2008 году, возбуждения не было, поэтому проложили провод в обход штатной проводки. 

Дома починил кнопки сигнала от руля. В них высох поролон, и они постоянно замыкали. Из губки для посуды сделал новую набивку, и теперь сигнал работает. 

Подсобрал салон, нанес герметик на швы на днище, где не хватило в прошлый раз. 

Совсем страшным оказался топливный шланг у бензобака, так еще и закреплен был весьма странными пластиковыми скобами. Снялся буквально рукой. Поменял на новый с металлическими хомутами. 

В общем, сейчас Москвич полностью (разве такое бывает?) исправен. Будем надеяться, что ломаться, хотя бы в ближайшее время, он не будет. 

Кстати, сегодня небольшой праздник со слезами на глазах - ровно год с переоформления машины в гаи)

[metrolog 1987]

На сколько я помню, на зубилах было 4 варианта блока предов:
1. Старого образца - со старыми цилиндрическими предохранителями
2. Нового образца - с ножевыми предами
3. Нового образца,но и измененным положением предов , чаще попадался на 2113-2114
4. Нового образца и с "современным" реле паузы дворников

Они все ставятся и подключаются как надо, но вот 3 и 4 имеют некоторые различия по проводам относительно 1 и 2.
На зубилах этого было не заметно практически, т.к. там тюнингов в проводке было мильён.

 

[TER 200]

1 час назад, metrolog сказал:

На сколько я помню, на зубилах было 4 варианта блока предов:
1. Старого образца - со старыми цилиндрическими предохранителями
2. Нового образца - с ножевыми предами
3. Нового образца,но и измененным положением предов , чаще попадался на 2113-2114
4. Нового образца и с "современным" реле паузы дворников

 

Если быть точным, то был блок старого образца - 17.3722.

Потом "старого образца под новые предохранители" 2114-3722010-18.

Новый - 2114-3722010-60.

А реле дворников с паузой вообще опционально можно было воткнуть в любой блок.

[Ярослав 1120]

Ей-богу, скоро буду использовать исключительно мат для описания эксплуатации Долгорукого. 

Сегодня утром приехал с дедом на дачу забирать своё сокровище. Завёл, прогрел. После заводки обороты были совсем небольшие, плюс были пропуски в зажигании. По мере прогрева стало получше, пробзделся - подумал я. Но вдруг он заглох, как отрезало. Провода проверил, бензин есть. В итоге выяснилось, что нет искры. Ни на свечах, ни на центральном проводе. К сожалению, новых компонентов бсз у меня никаких нет, поэтому пришлось ехать домой ни с чем. На катушке плюс есть. Так понимаю, что первым под замену попадает коммутатор, так что буду покупать новый. 

И это при том, что буквально два дня назад всё работало как часики... 

[Викториан 97]

13 минут назад, Ярослав сказал:

мат для описания

Мне кажется с осенней погодой такая хрень приходит. Я к своей месяц не подходил, а на выходных решил дать ей размяться маленько, так вот в пт и сб все работало отлично, а в вс, возвращаясь домой, загорелась лампа заряда АКБ. Причем на повышенных оборотах через раз тухла, но все же. Теперь сижу и думаю, оставить как есть до след сезона или в проморзглом гараже поковыряться 

[metrolog 1987]

22 часа назад, TER сказал:

А реле дворников с паузой вообще опционально можно было воткнуть в любой блок.

Вот это я имею ввиду реле паузы старое :

А вот это - "современное"

Такого форм-фактора реле стоят на многих иномарках.

48 минут назад, Ярослав сказал:

Так понимаю, что первым под замену попадает коммутатор, так что буду покупать новый. 

Не факт, что дело в коммутаторе, но вероятность большая. Возможно проблема в проводах и/или разъемах. Надо проверять питание на разъеме коммутатора. Особенно массу.  Не во всех коммутаторах теплоотвод (корпус) соединен с "-12В".
А новый коммутатор должен быть не просто новый, а заведомо исправный.  Еще посмотри внимательно изоляцию проводов от датчика холла до разъема в трамблере. Часто бывает , что изоляция перетирается о механизм вакуумного опережения зажигания.